EPICユーティリティーのシャフトカット

先日、EPICユーティリティ4UのUS仕様シャフトのリシャフトしましたので、入手したバランス計測器で測定した所、D6とバランスが重くシャフトカットすることにしました。また、5Uも同様にUS仕様にTour AD HY-75(S)変更しましたが、同じ内容なので記事や動画は4Uの方メインで掲載します。

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US仕様の場合、4Uのオリジナルシャフトの長さが39.5インチでD2となっており、現在使用中の5Uと同じ長さなので長さを比較すると約2cm長いことが分かりました。オリジナルシャフトは「UST Mamiya recoil ES 780」で、Tour AD HY-75(S)とほぼ同じシャフト重量でグリップも50gなので、39.5インチでバランスD2前後になる計算です。

約1mのクラブ全長に対し、たったの2cmでクラブバランス6も変わり振り感に違和感が出ることが分かり、今後のリシャフト時の重量な参考データーとなりました。

カーボンシャフトの切断はパイプカッターより金鋸の方が良いようなのでスチール用の替え刃を入手しました。また切断時にカーボン繊維がササクレないようにマスキングテープを巻いてカットしました。

結果は、思ったより簡単に切断できました。チップ側は専用工具が無いと難しいようですが、バランス調整でバット側をカットするのはDIYで十分可能なことが分かりました。2mm程度少なくカットして、切断面をヤスリで仕上げて調整しました。

グリップを装着したばかりなので、再利用できないか石油を注射器で何か所か注入してチャレンジしましたがグリップはびくともしないので断念しました。イオミックのグリップは素材がエストラマーでショップでも再利用は難しいと言われますが、ラバーグリップならこの方法で再利用が出来るようです。

結局、グリップはカッターで切断したのですが、シャフトカット後のバランス測定・調整に活用できました。50gグリップのバランス調整用に再利用することにしました。

変更したUS仕様はロフト角が日本仕様のものより3度寝ており1番手変わることになります(従来のロフト角で考えると日本仕様の番手表示が1番手ずれている)が、別途アジャスタブルホーゼルで調整・飛距離測定して記事にしたいと思います。

カット前バランス計測





オリジナルシャフトより約2cm長いので、バランスD7とかなり重くなっています。

グリップ再利用(失敗)





注射器の灯油を入れて、グリップに数か所注入してみましたが外れる様子はまったくなく、ビクともしません。
結局カッターで切って外しましたが、リシャフト時のバランス調整用に再利用することにしました。

シャフトカット





・切断部分をマスキングテープで養生します。
・金鋸で切断します。最後は裏側から切断した方がササクレしないでカットできます。
・切断面をヤスリで研磨します。
※始めてのシャフトカットなので2mm程長めに切断して、ヤスリで削りながらバランス調整しました。


カット後バランス計測





50gグリップ装着状態で、予定通りバランス:D2です。

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スイング・バランサーⅡでバランス測定

ゴルフクラブのバランス計測で、家庭用測りとメジャーを使用して、重量と重心位置までの距離で計算する簡易計測をしてきましたが、測定誤差がかなりありそうなので、手軽なバランス計測器を入手しました。

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「スイング・バランサーⅡ」というもので、グリップエンドを固定して重りをスライドしてヘッド側が浮き始る部分の目盛りでバランス計測するものです。国際規格の14インチ計測器と同じ数値が得られるもので、A0~F0まで計測可能なものです。これも誤差はありそうですが、従来の方法よりは精度が上がり、なにより手軽にバランス計測できます。

ウエッジを除きD1~D2に統一しているのですが、ユーティリティの振り感に違和感があり、4Uを先にリシャフトをしたのですが5UのバランスがC6と異常に軽くなっていることが分かりました。ユーティリティでの振り感の違和感は5Uだったようです。オリジナルが40gのグリップでD1ですが、50gのグリップに交換したのが原因です。

シャフトを長くするか、ヘッドに鉛を貼ってバランス調整も可能ですが4Uとクラブ重量フローがアンバランスになるので、4U同様にUS仕様の5Uに変更することにしました。US仕様はアジャスタブルホーゼルの分、ヘッド側が重く50gの標準グリップでバランスD2になっています。

4Uと同じTour AD HY-75(S)にDIYで交換しました。シャフトカットを含めてシャフト交換の方法につて、別途記事にします。

バランス計測器





・計測するクラブのグリップを計測器の端の2本の棒で固定します。
・重りを向かって右からスライドして、計測器の右側が浮き始めた所で止めます。
・重りの止まった所の目盛りがバランス値です。

バランス測定結果



①LW MD4:ロフト 58度+MODUS3 TOUR120(S):長さ 35.0インチ
→バランス:D4
②SW MD4:ロフト 56(-2)度+MODUS3 TOUR120(S):長さ 35.25インチ
→バランス:D3.5
③AW MD4:ロフト 50度+MODUS3 TOUR120(S)長さ 35.5インチ
→バランス:D2
④PW APEX COMBO:ロフト 45度+N.S.PRO 950GH(S)長さ 35.75インチ
→バランス:D1
⑤9I APEX COMBO:ロフト 40度+N.S.PRO 950GH(S)長さ 36.0インチ
→バランス:D1
⑥8I APEX COMBO:ロフト 35度+N.S.PRO 950GH(S)長さ 36.5インチ
→バランス:D1
⑦7I APEX COMBO:ロフト 31.5度+N.S.PRO 950GH(S)長さ 37.0インチ
→バランス:D2
⑧6I APEX COMBO:ロフト 27.5度+N.S.PRO 950GH(S)長さ 37.5インチ
→バランス:D1
⑨5U EPIC STAR:ロフト 23度+Tour AD HY-85(S)長さ 39.5インチ
→バランス:C6(オリジナルD1 グリップ40g→50gに変更)
⑩4U EPIC STAR:ロフト 20度+Tour AD HY-85(S)長さ 40.0インチ
→バランス:D0(ソールのスクリューウエイトを10g→7gに変更)
⑪5W EPIC FLASH:ロフト 18+1度+Tour AD PT6(S):長さ 42.5インチ
→バランス:D1
⑫3W EPIC FLASH:ロフト15+1度+Tour AD PT6(S):長さ 43.0インチ
→バランス:D2
⑬1W EPIC FLASH SubZero:ロフト 10.5度+Tour AD PT6(S):長さ 45.25インチ
→バランス:D1(ペリメータウエイトを12g→8.5gに変更)

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ノーメッキウエッジのお手軽メンテナンス

ウエッジはキャロウエイのノーメッキウエッジMD4をメインで使用していますがバンカーショットでフェース面のガンブルーが毎回かなり剥げてしまい、メンテナンスが大変なので良い方法がないか調べました。

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フェース表面はレーザ加工がしてあるのでサンドペーパでの下地処理は出来ません。「ブラックスチールスプレー」というモデルガンの塗装用のものも有りますが、フェース面には使用できないのと文字部分等の養生が大変そうなので見送りました。

専用の下地処理用剤も売っていますが、サンポールで代用できそうなので試してみました。下地専用のものとブラックスチールスプレーもご参考としてスポンサーリンクに貼っておきます。

今回は脱脂に除菌アルコールを使用しましたが、ガンブルー液を弾いている部分があったので、シリコンオフかアセトンなどを使用した方が良さそうです。

結果は、下地処理としてはそこそこですがガンブルーが処理しやすくなりムラもそれほど出来ません。処理後にフェース面を良く見ましたが、レーザー加工の部分などに影響は無さそうです。

ソール面もサンポールで処理してみましたが、同様にガンブルーの処理ムラが少なくなり比較的手軽なので当面はこの方法でメンテナンスしたいと思います。

更に全体的に赤錆が出てきたら、ウエッジ丸ごと下地処理してガンブルー処理することも考えますが、現時点ではソールとフェース面のみ地肌が出てしまう状況なので、その部分のみのメンテナンスにしています。

注意点としてはサンポールがバックフェースなどに付着すると処理したくない部分の塗装も落ちてしまいそうなので気を付けた方が良さそうです。それと匂いがキツイので風通しの良い場所で作業した方が良いです。

下地処理





・サンポールをキッチンペーパに適量垂らしてフェース面の汚れを落とします。
塩酸が含まれているので手袋をした方が良いです。
・脱脂します。(除菌アルコールで代用していますがシリコンオフ等を使用した方が良いです)
・キッチンペーパーで良く拭きとり乾燥させます。
※低温の方がガンブルー処理に良いようなので、ドライヤーで乾燥させる場合は時間を置いたほうが良いです。

ガンブルー処理





・ガンブルーを塗布します。
※筆などが必要なく、必要な分を使用できるのでマジックペン状のものを使用しています。
・水洗いしてキッチンペーパーで拭き取り、乾燥させます。
※2度ガンブルー塗布しました。
・最後にCRC556で防錆処理します。浸透性なのでスピン性能等には影響ないと思います。

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EPICユーティリティーのシャフトをDIYで交換

EPICユーティリティの5Uと4Uにグラファイトデザインのユーティリティ用シャフト Tour AD HY-85(S)を刺して使用中ですが、他のクラブに比べて振り感が重たく、10g軽量のTour AD HY-75(S)に交換することにしました。

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US仕様のアジャスタブルホーゼル付きのヘッドとシャフトをヤフオクで入手したので、DIYでシャフト交換にチャレンジです。US仕様のEPICユーティリティーは希少なようで結構相場が高いのですが、1万円強で入手できました。

US仕様のEPICユーティリティは、ロフト設定が異なり4Uが23度、5Uが26度でドライバーのアジャスタブルホーゼルと同じく-1~+2度のロフト角調整とフェースアングル調整(N[ニュートラル],S[スライス],D[ドロー])が可能です。使用中の4U、5Uのロフト角は20度、23度なので、一番手違うということになります。アジャスタホーゼルで調整しながら使ってみようと思います。

また、US仕様はアジャスタブルホーゼルの分、ヘッド重量が重くなるのでシャフト長さも同じ番手で0.5インチ短く、4Uが39.5インチ、5Uが39.0インチになります。今回は4Uを40インチで組み立てたのでバランスがD5程度と重くなっているので手に持っても明らかにヘッドが重いので、実際に打ってみてからシャフトカットするか検討したいと思います。

DIYのためチップ径370の対応スリーブと金属用の2液タイプ接着剤を入手しました。スリーブはウッド用のチップ径335、350より一回り太いので注意が必要です。BIG BERTHA 815H用の社外品ですが、EPICユーティリティのもの同形状です。

接着剤はセメダインの「メタルロック」という金属用高強度接着剤でカーボンの炭素繊維に使用できるものです。
説明書を見ると春秋(気温23度)で混合から接着完了まで3分以内、必要な静置(固定)時間30分以上、実用強度に到達する時間約1時間以上の目安で、夏(30度)の場合、各時間が約半分、冬(5度)の場合、各時間が約3倍の目安になるようです。

ついでに、ドライバーとフェアウエーウッドに施工したガラスコーティングをしてグリップもDIYで取付けたので、その動画を投稿しました。交換液はホワイトガソリンの方が乾燥時間が短いですが、DIY交換セットのものがまだ余っているので今回は交換セットのものを使用しました。グリップの乾燥時間に約1日必要なので、実際に打ってみた感想は別途記事にしたいと思います。

シャフトとスリーブの接着





・接着面を良く脱脂します。スリーブは新品ですが念のため脱脂しました。
・シャフトのロゴがクラブを構えたときに裏側になる位置にマジックでマーキングしておきます。
・2液接着剤を混合して、接着面に塗布します。
・硬化しない内にスリーブにシャフトを刺して、マーキングした位置に合わせて固定します。
・はみ出した接着剤を硬化する前に拭きとり、硬化するまで約1時間放置して終わりです。

ガラスコーティング





・コーティング前に脱脂します。この脱脂剤も車用のものです。
・コーテイング剤をキッチンペーパに少量取って、シャフトに塗り伸ばします。
・マイクロファイバークロスで軽くふき取ります。強く擦るとコーティング剤も剥げてしまします。
・ヘッド(フェースを除く)にも施工して、シャフトを含めて2回コーティングしました。

グリップ装着





・シャフトのグリップ装着部分を脱脂します。
・両面テープをグリップの長さに合わせてシャフトに貼付けます。
・交換液をグリップ内にスプレーして内部に行き渡るように良く振ります。
・グリップの滑りを良くするため、余った交換液を両面テープに垂らします。
・グリップ向きを確認しながら、素早くシャフトに差し込みます。
・フェースに合わせてグリップ向きを微修正します。バックラインがある場合は真っすぐになるようにします。
・付着した両面テープの粘着剤等を交換液で拭き取って装着終了です。

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キャロウエイ ウエッジ比較(MD3 VS MD4)レビュー

現在使用中のキャロウエイMD4ウエッジはノーメッキでラウンド後の手入れが大変なので、手持ちのミルキーメッキ仕上げのMD3と入替えようと考え、簡易飛距離計測をして比較してみました。

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結果は、MD3のシャフトがダイナミックゴールドでクラブ重量が増えるためか、48度のMD3より50度のMD4の方がキャリーが勝る結果となりました。

飛距離以外にもMD3のヘッドサイズが少し大きい上に、メッキ仕上げのため更に大きく見えて違和感が出たのと、黒い方がヘッドが締まって見えるので集中して構えやすいのが分かりました。

バンカーショットで使う58度のMD4は黒染めのため地肌が出てしまい、ラウンド後ガンブルーと防錆剤で手入れをしているのですが、前回ラウンドでバンカー越の30ydアプローチがチップインしたこともあり、当面MD4ウエッジがエースになりそうです。

簡易飛距離測定





◆キャロウエイ マックダディ3(MD3)ウエッジ
①LW ロフト58度 バウンス8度 Cグラインド+ダイナミックゴールド(S200):長さ 35.0インチ
HS:31.0m/s、初速:33.1m/s、飛距離:52yd、ミート率:1.05
HS:30.3m/s、初速:31.8m/s、飛距離:50yd、ミート率:1.05
HS:30.8m/s、初速:32.0m/s、飛距離:52yd、ミート率:1.03
補正キャリー:55~60yd+ラン:0yd=トータル:55~60yd

②SW 52度 バウンス10度 Sグラインド+ダイナミックゴールド(S200):長さ 35.5インチ
HS:34.7m/s、初速:36.8m/s、飛距離:60yd、ミート率:1.06
HS:31.2m/s、初速:33.8m/s、飛距離:70yd、ミート率:1.08
HS:34.0m/s、初速:37.2m/s、飛距離:78yd、ミート率:1.09
補正キャリー:70~80yd+ラン:0yd=トータル:70~80yd

③AW 48度 バウンス8度 Sグラインド+ダイナミックゴールド(S200):長さ 35.75インチ
HS:32.6m/s、初速:37.9m/s、飛距離:93yd、ミート率:1.16
HS:30.7m/s、初速:37.6m/s、飛距離:85yd、ミート率:1.22
HS:31.6m/s、初速:37.9m/s、飛距離:89yd、ミート率:1.20
補正キャリー:90~100yd+ラン:0yd=トータル:90~100yd

◆キャロウエイ マックダディ4(MD4)ウエッジ
①LW ロフト58度 バウンス9度 Cグラインド+MODUS3 TOUR120(S):長さ 35.0インチ
HS:30.3m/s、初速:31.3m/s、飛距離:50yd、ミート率:1.03
HS:31.3m/s、初速:30.7m/s、飛距離:52yd、ミート率:0.98
HS:32.9m/s、初速:32.9m/s、飛距離:56yd、ミート率:1.00
補正キャリー:55~60yd+ラン:0yd=トータル:55~60yd

②SW MD4:ロフト 56(-2)度+MODUS3 TOUR120(S):長さ 35.25インチ
HS:32.9m/s、初速:34.8m/s、飛距離:75yd、ミート率:1.05
HS:34.5m/s、初速:35.5m/s、飛距離:80yd、ミート率:1.03
HS:34.5m/s、初速:37.5m/s、飛距離:80yd、ミート率:1.08
補正キャリー:80~85yd+ラン:0yd=トータル:80~85yd

③AW MD4:ロフト 50度+MODUS3 TOUR120(S)長さ 35.5インチ
HS:37.1m/s、初速:37.8m/s、飛距離:110yd、ミート率:1.01
HS:35.1m/s、初速:36.7m/s、飛距離:102yd、ミート率:1.04
HS:34.6m/s、初速:37.2m/s、飛距離:100yd、ミート率:1.07
補正キャリー:105~110yd+ラン:0yd=トータル:105~110yd

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BMW X3(F25)エアコンクリーニング

嫁のVWポロ(6R)で無臭タイプの家庭用エアコンクリーナでクリーニングして問題なさそうなので、愛車のBMW X3(F25)にも施工することにしました。

この車両は外気導入用と内気循環用のマイクロフィルターが2か所に分かれています。先日確認したのは外気導入用のマイクロフィルターです。内気循環用はグローブボックスの奥にあるので、グローブボックスを取外しました。

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内気循環用マイクロフィルターを外して奥を確認しましたがエバポレーターは見えませんでした。窓を全開、エアコンOFF、送風最大にしてエアコンクリーナ1缶の約半分を注入しました。結果は、20度設定でようやく冷房が効いていたのが22度位で効くようになり、無臭タイプのクリーナなので匂いも問題なさそうです。

内気循環にすることは殆どないので、マイクロフィルターも汚れは無く、再利用しました。交換する場合の忘備録として内気循環用マイクロフィルターの社外品をスポンサーリンクに貼っておきます。

また、ドリンクホルダーの所のシガーソケットのフューズが切れていたので、グローブボックス奥のフューズ(No.54)をついでに交換しましたのでご参考に動画を撮影しました。

グローブボックス取外し





・グローブボックス下のトルクスネジ3個を外して、足元のカバーを外します。
・カバーに隠れていたグローブボックス下部のトルクスネジ2か所を外します。
・グローブボックス内のトルクスネジ5か所を外します。
・グローブボックスを少し手前に引き出すようにして、ライトコネクターとUSBコネクターを外します。
・さらに手前に引き出してグローブボックスを取外します。

エアコンクリーニング





・内気循環用マイクロフィルターの下部のカバー2か所を外します。爪で止まっているだけです。
・マイクロフィルターを下に引きだして取り外します。
・エンジン始動して、エアコンOFF、送風最大にします。
・エアコンクリーナのノズルを注入しやすいチューブ付きのものに交換します。
・マイクロフィルターの奥にクリーナを噴射します。
・マイクロフィルター、グローブボックスを元に戻します。
※動画では省略していますが、施工後10分程度してからエアコンON、MAX状態にしてエバポレーターを結露させてクリーナを洗い流しておきます。

シガーソケットのフューズ交換





グローブボックス奥の54番フューズが切れていたので交換して動作確認済です。トランクルーム右横にもフューズボックスがあり、電装品の記号とフューズ番号が表示された説明書が挟まれています。記号の意味が分かり難いので、参考程度にしかなりませんでした。

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VWポロ(6R)エアコンクリーニング

嫁のVWポロ(6R)の方もエアコンのエバポレーターにアクセスできないか、グローブボックスを外してみました。
結果はNGで、やはりケースに入っているようで直接エバポレーターにアクセスすることは無理そうです。
グローブボックスの取り外しの動画を撮影したので、何かのご参考になればと思います。

車用のエアコンクリーナーの説明を見ると、フィルターの所から注入するものがある事が分かり、その方法でやってみることにしました。排水用ドレン側から注入する方法も有るようですが、エバポレーターまでの距離が長いと思われるのとファンの風力が使えないので、フィルター側からにしました。

内気循環で風量最大にして、クリーナーを風力でエバポレーターに届かせる作戦です。家のエアコンクリーナー1缶の約半分を注入しました。エアコンフィルターは先日交換したばかりですのでそのまま再利用しましたが、フィルター交換時にクリーニングするのが良さそうです。

画像


このクリーナーの説明書きには、エアコンには使えないと表示があり、エバポレーターに直接吹きかけるものなのでこの方法はお勧め出来ませんがやってみた感想は、若干エアコンの効きが良くなったのと、消臭効果がありそうです。無臭タイプなので強い臭いはありませんでしたが、注入後にエアコンを最強にしてエバポレーターを結露させてクリーナーを流しておきました

グローブボックス取外し





・助手席側のダッシュボード横のカバーを外します。
・グローブボックスを固定しているピン2個を外します。
・グローブボックス下2か所、内側の奥2か所、上部3か所のトルクスネジを外します。
・左側を浮かせてから手前に引き出します。
・コネクター類と室温センサー用のパイプを外してブローブボックスを取外します。
奥の断熱材を捲ってみましたが、ここからはエバポレーターにアクセスできませんでした。


エアコンクリーニング





・プラスチックの部品2個を中央方向にスライドさせてエアコンフィルターの蓋を外します。
・エアコンフィルターを下に引き抜いて取外します。
・エアコンクリーナーの噴射ノズルが大きく注入しやすいようにノズルを交換します。
※かなりの風圧でノズルのパイプが吸い込まれないようにテープで固定しました。
・エンジンを始動して、エアコンOFF、内気循環、風量最大にします。
・センターコンソール側に風がいっているので、エバポレーターはセンターコンソール奥にあると思われます
・エアコンクリーナーのノズルをフィルターケースの中に入れて噴射します。
※動画では省略していますが、噴射後暫くしてから、エアコンONにしてエバポレーターを結露させてクリーナーを洗浄します。洗浄した液剤は排水ドレンから結露した水に混じって排出されます。

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BMW X3(F25)マイクロフィルター清掃

家のエアコンに使った熱交換器用のクリーナを車のエバポレーターにも使ってみようと思い、エバポレーターの場所を知らべたのですが、ダッシュボードの奥にあるようで、マイクロフィルターの方からアクセスできないか調べてみました

結果は、エバポレーターへのアクセスはNGで、センターコンソール側からのアクセスも試してみたのですがケースの中に入っているようで、こちらも無理そうです。良い方法があれば、ご教示いただけると幸いです。

マイクロフィルターを点検した所、2枚重ねになっており殆ど汚れもなかったのですが折角なので、エアガンで清掃しておいたので、その動画を投稿しました。

BMWのエアコンは夏でも比較的気温が高くないドイツの設計のためか、亜熱帯仕様にはなっているようですが効きが弱いです。フロントガラスの断熱が弱いのも影響しているようです。

前に乗っていたE70型X5も同じで、知り合いのE34型5シリーズも同じだったようで、何度かディーラーで修理しても暫らくすると元に戻ってしまったとのことでした。

E83型X3もエアコントラブルが多かったようで、コンプレッサーが故障するケースがあったようです。先日、コンプレッサー保護を兼ねてエアコンガスオイルを追加したのですが、前回程、効果は有りませんでした。設定温度を20度位にすれば問題ないので様子見にしています。

マイクロフィルター清掃





・エンジンルーム内助手席側(右ハンドルの場合)のラバーを外します。
・カバーの爪を挟んで、上方向に上げてから前方に引き抜きます。
・さらにカバーがあるので、前方の爪を外して上にあげながら前方に引き抜きます。
・フィルターにアクセスできるようになるので上側のフィルターを外します。
※交換時は奥のフィルターも外す必要がありますが、今回は清掃なので省略しました。


ご参考として、梅雨入り前のメンテナンスで行い記事掲載済ですが、ワコーズのエアコンオイル注入の動画を再掲載します。

ワコーズのエアコンオイル注入





・エアコンラインの低圧側パイプの蓋を外します。
・エアコンオイルの缶を注入ホースにねじ込んで、蓋に穴を開けてエアーを抜きます。
・蝶ネジを回して蓋に穴を開けて、少し緩めるとプシュ音がするので、すぐに閉め直します。
※動画ではこの時点で蝶ネジの締め付けが甘く、ガスが漏れてしまっています。ご注意下さい。
・エアコンラインの低圧バルブの注入ホースを押し込んで接続します。接続するとカチ音がします。
・エンジンを始動してエアコンをMAX状態にします。
・エアコンオイルの缶を振りながら缶の冷たさがなくなり注入し終わるまで待ちます。
・注入ホースを抜いて蓋を元に戻して、暫くエアコンを動かして、ガスを循環させて終わりです。

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新調したパター「STROKE LAB ONE」のレビュー

スコアメイクのキーポイントになるパターを新調しました。ドライバーはラウンド当たり16回の使用のみですが、
パターは全ホール2パットで36回使用することになるので2倍以上の使用率になります。3パットの回数を減らしてラウンド当たり30パットを目標にしています。

ドライバーでスコアを5打改善することは難しいですが、パターなら可能性があるので自分にあったものに巡り合えれば、コストパフォーマンスはとても高いということになります。

入手したのはオデッセイの「STROKE LAB ONE」というスチールとカーボンの複合シャフトで話題になっているものです。楽天で期間限定3千円OFFのクーポンとポイント利用で実質15千円位で購入出来ました。

シャフト重量を軽量化して、その余剰分をグリップ側とヘッド側に配分することで、パター全体の慣性モーメントを最大化し、無駄な手の動きを抑制することで、安定したパッティングのテンポとストロークが可能になるとメーカーが触れ込んでいるものです。

グリーンの高速化で、ヘッド重量が重くなりクラブバランスが重くなっている傾向があり、グリップ側にも重量配分することでカウンターバランスにして振り易さを狙ったとのことのようです。

最近、女子プロで上田桃子プロや原原英莉花プロがこのシャフトを使用して優勝したことで話題になっています。
両プロともヘッドはストロークラボではないものを組合わせているようですので、グリップ側の重量アップを狙っているものと思われます。

画像


マレット型とピン型で迷ったのですが、一般的にアマチュア向けとされるフェースバランスのマレット型を長年使用してきましたが押し出すミスをすることがあり、操作性の良いピン型のものにしてみました

フェース素材は「ホワイト・ホット マイクロヒンジ・インサート」いうものでボールの転がりの良さと、ソフトでありながらソリッドさもある打感を併せ持つとの触れ込みです。

簡易バランス計測



今まで使用していたパターはオデッセイのWHITE HOT RXの#7です。簡易バランス計測して比較してみました。
バランスB4というのは見たことの無い値ですが、それだけカウンターバランスになっているということですね。

        クラブ長さ クラブ重量(W) グリップエンドから重心の長さ(L) バランス
WHITE HOT RX #7 33インチ  510g      67.0cm              D5
STROKE LAB ONE 33インチ  500g      62.4cm               B4   

他の記事でも記載していますが、簡易バランス計算の方法は以下の通りです。

①単位換算
W(オンス)=W(グラム)× 0.035274
L(インチ)=L(cm)×0.393701

②バランス計算
X=(L-14)× W
Y=X × 0.57-97

③バランス換算
計算値Y バランス

09  B4
10  B5
11  B6
12  B7
13  B8
14  B9
15   C0
16  C1
17  C2
18  C3
19  C4
20  C5
21  C6
22  C7
23  C8
24  C9
25  D0
26  D1
27  D2
28  D3
29  D4
30  D5

パターマットで打った感想





・手元が重いことで、確かにストロークが安定する感じがしました。
パチンとパンチが入ってしまうミスは防げそうです。
半面、感覚的には以前のパターより強めにストロークする必要がある感触です。
打球音も大分異なり、コツンという音がします。打感の柔らかは残っています

いずれにしても、大分感じが異なるのでコースで実際に打って、その感想を追記したいと思います。

追記:20190701


3回程ラウンドした感想です。30パットはなかなか出ないですが、ハーフ15パットはいけるようになりました。ヘッド形状がシャープなので集中力が上がるような気がします。効き目が右なので、右目にボールを置いてフォローで距離感を出す感じが良いようです。もう少し使い込んでからとエースにするか決めたいと思います。


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エアコンクリーニングの仕上げ

先日、純水(軟水)とカビ取り剤を使ってカビ落としと除菌しましたが、乾燥後良く見てみると送風ファンに埃が固まって固着したような汚れが残っていました。カビ取り剤には界面活性剤も含有していますが、泡でカビは落ちたようですが、こびりつた埃までは落ちなかったようです。

台所の中性洗剤を吹きかけて、使い古しの歯ブラシで汚れ落としてから純水(軟水)で洗い流した所、カビ落としの時以上に汚れが落ちました。送風ファンの前のフィンを外した方が作業がし易いです。次回からはこの汚れ落としをしてからカビ落としをしたいと思います。

ついでに、上部の金属製熱交換部分(アルミフィン)の専用クリーナ(防カビ・消臭・除菌の効果のあるものでカビ落としの効果は無い)を吹きかけておきました。折角カビ落としをしたのでカビ防止と、カビキラー(アルカリ性)の残留があるとアルミが腐食する恐れもあるので予防として中性のクリーナを使いました。

この手のクリーナは、エアコンを使うシーズン中は良いのですが、シーズンオフに使うと冷房を長く使わない状態となり、熱交換部分の結露により液剤が流れおちない状態となりエアコンに良くないようです。使用後、洗い流した方が良いかも知れません。

送風ファンの汚れ落とし





・動画では省略していますが、事前にゴミ袋で養生して、送付ファンの前のフィンを外しておきます。
※この機種(東芝製)の場合は中央のピンを外してから両端を中央方向に引くことで外れました。
・中性洗剤を送風ファンに吹きかけて、固着した埃汚れを浮き上がらせます。
・使い古しの歯ブラシで送風ファンを手で回しながら埃汚れを掻き出します。
・噴霧器で純水(軟水)を吹きかけて、落とした汚れを洗い流します。
・動画では省略していますが、フィンを元に戻して送風運転で乾燥させます。

上部の熱交換部分の防カビ・消臭・除菌





・動画では省略していますが、カバーを上げてフィルターを外しておきます。
・後はアルミフィンのすき間に沿うようにクリーナーを吹きかけて10分程度放置するだけです。
※クリーニング後、最大冷房温度で1時間程運転すると結露してアルミフィンに付着した液剤を排水しておくと良いようです。上部の熱交換部は排水用ドレンを通じて外部に排出する仕組みになっています。

因みにこのクリーナは車のエアコン(エバポレーター)にも使用できるようです。先日、エアコンオイルを追加注入したのですが、効果が今一なので今度試してみたいと思います。結果を別途記事にする予定です。

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純水(軟水)でエアコンクリーニングしてみた

梅雨入りしたのでエアコン使用の準備として、洗車用に入手した純水(軟水)浄水器と噴霧器を使用してクリーニングしてみました。10年近くクリーニングしていなかったので、内部にカビが出ていたので、カビ取り剤を吹き付けてから純水(軟水)で洗浄しました。

画像


エアコンクリーニング用品も売っていますが、カビ落としと除菌が目的なのでカビキラーを使用しまいた。使用後、洗い流せば、問題ないと思いますが、成分が残ると金属が腐食するリスクがあるので、気になる方は専用のものを使用したようが良いです。

浄水器や散水器は洗車用ですが、これらを含めても1万円強ですので、エアコン1台当たり3千円弱、2回目以降はカビ取り剤のみのコストになります。

純水(軟水)を使用したのは、カビ取り剤の主成分である次亜塩素酸塩の希釈に使用されており、水道水のカルシウムやマグネシウムといった、ミネラル分の含有量が少ないので、次亜塩素酸塩と結合して水酸化物生成などの化学反応を起こしにくくなるらいいからです。

エアコンケースは外さずに、電装系に水が掛からないように注意してクリーニングしていますが、素人のやり方なのでお勧めは出来ませんが、カビと汚れが落ちて、クリーニング後の動作も問題有りませんでしたので、ご参考になればと思います。

養生とカビ落とし剤散布





ゴミ袋の長辺をハサミで切って、切断した角にガムテープを貼ってエアコンの両サイドに固定しました。しっかり固定しないと洗浄した汚水を床にバラまいてしまうので注意が必要です。実は1台目にこれをやらかして大変な事になりました。

カビ落としを全体に行き渡るように散布します。特に吹き出し口奥のファン周辺の部分のカビが酷かったので、奥までカビ取り剤の泡が行き渡るように吹きかけました。ファンを割りばし等で少しずつ回しながら散布したほうが、良いかも知れません。

通常サイズのカビキラー1本でエアコン2台のクリーニングが出来たので、2本でエアコン4台を3時間位でクリーニングしました。


純水(軟水)の準備





カビ落とし剤を散布して30分程度放置しますので、その間の純水(軟水)を準備します。浄水器から純水(軟水)を散水器に入れて、手押しポンピングを10回程度するだけです。因みに5Lでエアコン4台の洗浄出来ました

洗車の記事でも記載しましたが水道水のカルシウム成分を除去可能な陽イオン交換タイプの浄水器で25%食塩水を15分程度通すことで、再生可能なものです 。硬度指示薬で確かに軟水になっていることを確認済です。ブラケット付きで7.7千円と手ごろな価格で、楽天ポイントが貯まっていたので洗車用に購入しました。

散水器も洗車用に入手したもので思ったより水圧もあり、5Lの満水時でも片手で楽に持ち運べる大きさで肩に掛けるベルトも付いています。先端のノズルを回すとストーレートから霧状に噴射を調整可能で、価格も約2千円とお手頃価格です。

純水(軟水)で洗浄





準備した純水(軟水)を使って、カビ落とし剤を洗い落としていきます。吹き出し口奥の方もカビ落とし剤が残らないように良く洗浄します。動画では確認し難いですが、洗浄後に出てきた汚水を見ても、カビと汚れがかなり綺麗に落ちたことが分かります

洗浄後、動作確認を兼ねてエアコンを1時間程度、運転して内部に残った水分を蒸発させます。因みにシーズン前にMAX状態で慣らし運転したほうが良いようなので、それを兼ねて行いました。カビ落としの塩素臭もしなくなります

冷房運転することにより、金属の部分が結露して、万一残ったしまったカビ取り剤を浮かせて、送風運転で乾燥させるのが良いようです。

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ゴルフシャフトにガラスコーテイングしてみた

「UST maniya」の「Hardolass SMASH」(ハドラススマッシュ)というガラスコーティングしたカーボンシャフトが発売されました。インパクト時のシャフトの微細な挙動を抑制し、特にトゥダウン(縦しなり)を抑えてミート率がアップするとの触れ込みです。

画像


メーカでも最初はシャフトの傷防止の目的でコーティングしたようですが、シャフト剛性アップの副次効果があったということのようです。ショップでも2千円/本程度で施工するところもあるようですが、車用のガラスコーテイング剤が余っていたので、DIYでコーティングしてみました。

施工したシャフトはグラファイトデザインのTour AD PT6(S)です。オリジナルシャフトも悪くないのですが、コースで左に巻き込むことがあり、このシャフトがエースです。因みにオリジナルシャフトは艶消しのコスメで表面がザラザラしているのでコーティングには向いていないと思います。

完全硬化する施工3日後に簡易測定器で計測した所、コーティングの効果かは不明ですが、確かにミート率とヘッドスピードが少し上がりました。フェースを除くヘッドもコーティングしたため、練習場マットの摩擦で解けたものも付着しなくなり、手入れも楽になりそうです。

打球時にヘッド、特にクラウンはかなり変形すると思われるので、コーティング被膜にひび割れや剥離の懸念がありましたが、問題なさそうです。HSアップの効果は???ですが、デメリットは見当たらず、傷も付きにくくなるのでやらないよりは絶対に良いという感想です。

コーティング





・コーティング前に脱脂します。この脱脂剤も車用のものです。
・コーテイング剤をキッチンペーパに少量取って、シャフトに塗り伸ばします。
・マイクロファイバークロスで軽くふき取ります。強く擦るとコーティング剤も剥げてしまします。
※動画撮影後、ヘッド(フェースを除く)にも施工して、シャフトを含めて2回コーティングしました。

簡易飛距離測定





250ydのフラッグの方に打ち出しているのですがヒールに当たっているせいか右にプッシュ気味です。捕まりにくいヘッドですが、このシャフトとの組合せでは左に巻き込むことはまずないので安心してティーショットできます。

コーティング前


◆EPIC FLASH SubZero:ロフト 10.5度+Tour AD PT6(S):長さ 45.25インチ
①HS:40.6m/s、初速:57.7m/s、飛距離:202yd、ミート率:1.42
②HS:42.4m/s、初速:59.6m/s、飛距離:210yd、ミート率:1.40
③HS:40.1m/s、初速:59.9m/s、飛距離:212yd、ミート率:1.49
④HS:41.0m/s、初速:58.6m/s、飛距離:206yd、ミート率:1.42
補正キャリー:210~215yd+ラン:30yd=トータル:240~245yd

コーティング後


◆EPIC FLASH SubZero:ロフト 10.5度+Tour AD PT6(S):長さ 45.25インチ
①HS:41.0m/s、初速:60.9m/s、飛距離:214yd、ミート率:1.47
②HS:41.5m/s、初速:61.7m/s、飛距離:220yd、ミート率:1.48
③HS:41.2m/s、初速:60.7m/s、飛距離:215yd、ミート率:1.47
④HS:41.4m/s、初速:59.6m/s、飛距離:211yd、ミート率:1.44
補正キャリー:215~225yd+ラン:30yd=トータル:245~255yd

画像


この日の最高記録の画像です。キャリーで220yd越えはなかなか出ないです。

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車のフロントガラスは傾斜がきつく、内窓の端、特にダッシュボードとフロントガラスが近い所は掃除がやりにくく、ハンディモップなるものを入手しました。

画像


洗浄剤が浸透しているシート状のものに付属のものも有りますが、耐久性がなさそうなのとシートが剥がれ易いとのレビューがあったので、少々値が張ってもAmazonで評価の高い専用のものにしました。

使用してみた感想は、作りがシッカリしており柄の部分も剛性が高く力が入れやすので、端の部分も問題なく綺麗になりました。マイクロファイバークロスを2つ折りにして両端で固定するのでクロスがズレたりすることもありませんでした。

家の車は2台ともリヤゲートを開けて後方のガラスを掃除できますが、セダンのリヤガラスなども傾斜がキツイので、このハンディモップは威力を発揮しそうです。

内窓用ハンディモップ





梅雨入り前のメンテナンスで内窓の汚れ落としと曇り止め処理済ですが、曇り止めを再度塗り込んでみました。
ダッシュボードとフロントガラスが近い所も問題なく塗り込めます。面圧で均等に力が入るので一度に広い範囲を作業でき効率も良いです。

サイドガラスの簡易コーテイング





ついでに、サイドガラスの汚れ落としと簡易コーティングをしました。アルコール系の油汚れ落としを2種類使用してみました。薬局で売っている「無水エタノール」が使い易いとの情報がありますが、比較的高価なので成分はアルコール系としか記載がありませんが、ホームセンターオリジナルのクリーナにしました。

小さい容器の方は車に常備しているもので、これも良いのですが、大きい容器(ホームセンターで入手)の方が成分中の水分が少ないためか蒸発が早いので拭き筋が残らない感じがしました。このクリーナーはAmazonでは販売されていないので類似のもを、無水エタノールと合わせてスポンサーリンクに貼っておきます。

小さい容器の方も使い易いので、使い切ってから無水エタノールを詰め替えて使用してみたいと思います。500ml入りのものが薬局では15百円ですが、記事作成時点ではAmazonで約1千円でした。

簡易コーティングはレインXの雨はじきガラスクリーナーを使用しました。このクリーナーは油汚れ落とし効果もあるようなので、外窓はこのクリーナーのみでもよさそうです。撥水効果はそれほど期待できませんが、サイドガラスなのでこれで十分です。

フロントガラスとリヤガラスは、梅雨入り前メンテナンスの別記事にしておりますが、このクリーナーで掃除してからコーテイングを再施工しています。この手のコーティング剤の効果持続期間は2か月程なので、梅雨明け後に再度施工する予定です。

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VWポロ(6R)DIYで12か月点検

VWポロ(6R)のエンジンオイルを交換したので、12か月点検もDIYで行いました。事前に12か月点検項目を確認した所、特殊な工具や装置が必要なものは無く、目視点検レベルのものばかりで所要時間も1時間以内でした。

ディラーに依頼するほうが安心感はありますが、点検項目は異常があれば日常点検や運転時に気付くものです。因みに法定点検ですが自動車整備資格無しのDIYでも全く問題いです。

画像


エンジンルーム点検





・パワーステアリング
 ベルトの緩み・損傷→対象外(電動パワステのためベルトなし)
・スパークプラグの状態 点火装置関係を点検するため、カバーを外します。
 点火時期、ディストリビューターの状態→問題なし(電子制御。点火時期に問題があれば運転時に気づきます)
 ※プラグコード・接点の触手確認、緩みなどの問題なし。プラグ自体は車検時に点検
・排気ガスの状態
 エキゾーストやターボ回りからの排気ガス漏れなし。マフラーからの排気ガスも異常なし。
・オイル漏れ
 エンジン、ミッション回りの目視点検。異常なし
・ファンベルトの緩み・損傷
 電動ファンのため対象外。エアコンのコンプレッサー駆動用ベルトの目視・触手点検、問題なし
・冷却水の漏れ
 リザーバタンクの冷却水MAX位置で問題なし。

エアクリーナ清掃





エアクリーナのカバー周辺のネジを外して、エアクリーナを反時計回りに回して、カバーから外します。
・エアクリーナエレメントの状態→問題なし。エアーガンで清掃

室内点検





・ブレーキペダル
 遊び、踏み込んだ時の床とのすき間→問題なし。
 効き具合→問題なし。(異常があれば走行時に気づく)
・パーキングブレーキ
 引きしろ→問題なし。
 効き具合→問題なし。
・クラッチ
 オートマ車のため対象外

足廻り点検





・タイヤの溝、異常な摩耗→目視点検問題なし。
・ホイールナット・ボルトの緩み→夏タイヤ交換時にトルクレンチで確認済
・ディスクとパッドのすき間→目視点検問題なし。
・パッドの摩耗→目視点検問題なし。(4輪とも5mm以上)
・液漏れ→目視点検問題なし。ブレーキフルードタンクのフルード位置もMAX

下廻り点検(エンジンオイル交換時に点検済)


・ステアリングギアボックス
 液漏れ、損傷、取付状態→問題なし。
・トランスミッション・トランスファー
 オイル、フルードの漏れ→問題なし。
・プロペラシャフト、ドライブシャフト
 連結部の緩み→問題なし。
・熱害防止装置
 遮熱板取付の緩み、損傷→問題なし。
・エキゾーストパイプ・マフラー
 取付部の緩み、損傷→問題なし。

日常点検(ご参考)


・冷却水の量→リザーバタンクMAXレベル
・ブレーキの液量、踏みしろ、効き具合→リザーバタンクMAXレベル、他問題なし
・パーキングブレーキの引きしろ→問題なし。
・タイヤの空気圧、溝の深さ→給油時調整済。溝4輪とも5mm以上
・タイヤの亀裂、損傷、異常摩耗→4輪とも問題なし。
・バッテリーの液量→問題なし。2018年7月に交換済
・エンジンオイルの量→問題なし。交換済
・エンジンのかかり具合、異音→問題なし。
・低速、加速の状態→問題なし。
・灯火装置、方向指示器の作動、汚れ、損傷→問題なし。
・ウインドウオッツシャーの液量、噴射状態→問題なし。ウオッツシャー液補充済
・ワイパーの払拭状態→問題なし。交換済

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VWポロ(6R)エンジンオイルDIY交換

VWポロ(6R)のエンジンオイルは「W504/100%化学合成/5W-30」というロングライフオイルの規格指定で30,000kmまたは2年まで交換不要となっています。

デーラー交換の場合、フィルター交換無しで約15千円と高価なので、2年前にW504規格の「モービル 1 ESP フォーミュラ 5W-30」というオイルに交換しました。約7千円/4Lとデーラー交換の約半額にはなるのですが、100%化学合成オイルの中でも非常に高価です。

また、この車は市街地走行が多くシビアコンディションに相当すると思われるため2年間交換しないのもいかがなものかと思っていました。そこで、W502規格のオイルを毎年交換することにし、オイルはAmazonで約3千円で入手可能なカストロールの「EDGE 5W-40 」にしました。

画像


このオイルは「BMW Longlife-01」という規格もクリアしているので以前、BMWの直6エンジンに使用していたものです。粘度が指定の5W-30から5W-40と少し硬くなりますが、交換後のエンジン音も変わらず許容範囲だと思います。今回はオイル種類が変わるのでフラッシングしてフィルターも交換しましたので、その動画を撮影しました。

フラッシング


フラッシングというと、古いオイルを抜いてから、安いオイルにフラッシング剤を混ぜて行うことが多いですが、今回使用したものは古いオイルに入れて10分程度アイドリングするだけのものです。

フラッジが酷い車両でフラッシングするとオイルポンプが詰まる不具合が発生したりするようですが、この車両は全化学合成油を使用しているので問題ないと思います。



・フィラーキャップを反時計回りに回して取り外します。
・オイルレベルゲージでオイル量を確認します。ほぼMAX位置まで入っています。
・フラッシング剤を古いオイルに注入します。
・フィラーキャップを戻して約10分アイドリングします。

古いオイルの排出


ジャッキアップする前にオイルの抜けを良くするためにオイルフィラーキャップとオイルフィルターを外しておきます。



・古いオイルフィルターをフィルターレンチで緩めて外します。
・フィルター受けの底にオイルが残っていたのでキッチンペーパーに浸透させて抜きました。
・動画では省略していますが、ジャッキアップしてアンダーカバーを外します。
・オイルパンのドレンボルトを回して外します。レンチで緩めてからボルトが廃油受けに落ちないように指で押さえながら回していきます。
※オイルが結構高温になっているので火傷注意です。ボルトを緩めてから一気に外すのがコツです。
・古いオイルが抜けるまで放置します。

ドレンボルトの締付他





・古いオイルが抜けたら、ドレンボルトを元に戻します。オイル漏れ防止のためワッシャーは新しいものに交換しておきます。
※動画では省略していますが、指定のトルクで締付けます。
・付着したオイルや汚れをエンジンクリーナーで落とします。
・アンダーカバーを元に戻します。

オイルフィルター交換





・オイルが残っていたので、フィルター受けをキッチンペーパーで清掃します。
・新しフィルターのパッキン部分にオイルを塗布します。
・新しいフィルターを締め付けて終了です。
※古いフィルターはフィルターレンチで緩めて外しましたが、締付は手で回らなくなるまで締め付ければ十分です。

オイル注入





・新しいオイルをオイルジョッキに移してから注入します。
オイル缶から直接注入も可能ですが、オイルが周辺にこぼれるのでお勧めしません
・整備手帳で3.5Lと記載があったので、約3.5L注入してオイルレベルを確認します。
・エンジン始動してオイルをエンジン内部に行きわたらせてから停止後、レベルゲージで確認します。
・MINレベルになっていたので、オイルを追加します。フィルター交換の場合は、ほぼ4L入るようです。
・再度、エンジン始動・停止してからオイルパンにオイルが落ちるのを待ってレベルゲージで確認します。
・フィラーキャップ回りのオイルを掃除して終了ですが、ついでにラバープロテスタントで樹脂部分を掃除しておきました。

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