デスクトップPCのHDD→SSD換装

動画編集用デスクトップPCを導入したのですが、スペック程の性能が出ていないのと、恐らくHDDのI/Oが追い付かず動画変換時に音声が抜けてしまったりしていたので、HDDからSDDに換装しました。

システム全体のスループットはDISKのI/O速度がボトルネックになることが多いので、システムドライブをSSDにして現状のHDDは2TBの容量が有るのでデータ保管用に切替えです。

HDDの取外し


換装するシステムドライブの入っているHDDをケースから取外します。



このPCのケースはネジなしで、プラステックの爪を引っ張るだけでHDDを手前に引けば取り外せます。
ケース取付用のネジ4個はSSDアダプターに使用するので、外しておきます。

クローン作成


これまで使用していたフリー版の「AOMEI Backupper Standard」がクローン作成前にアップグレードメッセージが出て先に進めなくなってしまい、以前使用していたクローン作成機を利用しました。フリーソフトにありがちな事ですが、使えていた機能を制限するのは如何なものかと思います。

クローン作成機はクローン先のSSD容量がクローン元のHDDより大きくないと動かないのですが、導入時にSDD換装用に500GBのHDDにクローンを作成しておいたので今回はそのHDDを使用します。



クローン作成の動画です。クローン元のHDDをスロット1に、クローン先のSSDをスロット2に差し込んで、クローンボタンを4秒長押しするだけです。

クローンが始まると4個のLEDが流れるように点滅し、進み具合を25%、50%、70%、100%のLED点灯で知らせてくれます。クローン作成時間は500GBのHDD→同容量のSSDで1.5時間強でした。



SDDをPC本体に取付


クローン済のSSDを3.5インチベイに取付けるため、アダプターにSSDを取付けます。




SSD背面のネジ穴4箇所にネジ止めして、ケーブルの取り回しを確認して固定する位置を確認します。
アダプターにケース取付用のネジ4個を取り付けて、ケースに差し込んで、ケーブルを接続します。





動作確認


PCの電源を入れて、起動するか確認します。



大丈夫ですね。起動が随分早くなりました。HDDの時は3分以上掛かっていましたが、SSDに換装したら1分半程度です。起動時間が半分以下に短いくなったということは、読込み速度が大幅に早くなったことが推測できます。

画像


フリーソフトの「CrystalDiskMark」で計測したI/O性能比較です。比べ物にならない位違いますね。これで、6コアCPU、12GBメモリーの性能を引き出すことができます。動画変換時の音声抜けの件は別途確認する予定です。

純正SSDマウンターに変更

2019/1/12追記



汎用SSDマウンターは、SATAケーブルの取付け位置が奥の方に移動して接触不良を起こしそうなので、純正のマウンターに交換しました。



SSDマウンターを純正のものに交換・取付けして動作確認した動画です。当たり前ですが収まりがとても良く起動も全く問題なしです。


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愛車の外装ドレスアップ

愛車のBMW X3 Mスポーツにもガラスコーティングを施工してピカピカになったので、以前からやろうと思っていた外装のドレスアップをしました。

リアディフューザーへカーボンシート施工


オリジナルのリアディフューザーはダークグレーの単色で色気がないので、カーボンシートを施工しました。



寒いのと施工しやすくするため、車体から取り外して家の中で作業しました。まずは脱脂をします。簡易コーティングが付いているので、念入りに脱脂してからドライヤーで乾かします。

いよいよ、シートの貼り付けですが、裏紙を一度に剥がさずに少しずつドライヤーで熱しながら、凹凸に合わせて指で均しながら張り付けます。結構時間が掛かるので動画は途中で止めました。

このシートはそれ程伸縮性がないタイプなので、角の部分は目立たないようにカッターで切り込みを入れて貼りました。余ったシートをカッターで切り離してから、切断部分を見えない部分に巻き込むように熱しながら貼り付けながら仕上げます。

車体への取付


貼付け完了したリアディフューザーを車体に取付けます。



リアディフューザーの上側と横の爪を車体側に嵌め込んでから下側にネジ5本とプラステックの止め部品2個を両端に取付けるだけです。動画はプラステックの止め部品1か所を取り付けた所までです。

半年位前にカーボンシートを入手したものの、時間が掛かりそうなので、なかなか施工する気にならなかったのですが、やってみるとそれほど大変な作業ではありませんでした。

画像


完成後の画像です。遠目では殆ど分からないですね。完全な自己満足の世界です。




ドアミラーのカーボンカバー再施工


ドアミラーの保護を兼ねてカーボンカバーを取付けていたのですが、オリジナルの両面テープの粘着力が弱く剥がれてきていたので再施工しました。



リアディフューザーと同様にまずは脱脂です。油分が残っていると両面テープが剥がれやすくなります。次にカバーの外周部分に合わせて、3Mの外装用の両面テープをドアミラー側に貼付けていきます。

カバーを慎重に取付ていきます。個体差もあるのでしょうが、形状が完全には合わないようで、前方が少し浮いてしまっていますが、これ以上無理に押し付けるとカバーが割れそうなので、これで良しとしました。

余り目立たないドレスアップですが、シルバーボディなので、昔のメルセデスのシルバーアローのように黒に近いカーボン色がアクセントになると自己満足しています。

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車内のカスタマイズ


動画編集用PCの導入

ブログ記事掲載用にYOUTUBEに動画投稿を始めたので、動画編集用PCを導入しました。2010年頃のWindows7用の中古ですがXeonW3690の6コアの水冷、12GBメモリ、Quadro2000のグラボ搭載のハイスペックマシンでCAD用のデスクトップPCです。

OSはWindows10Pro64bitにアップデートしてあります。以前、自作PCを組み立てておりDIYも考えたのですが、最新の部品を買い集めるより非常に安価に導入できました。

旧デスクトップPCの部品流用


同じHP製のデスクトップPCを利用していたのですが、WindowsXPのため未使用状態でしたので、流用できる部品を載せ替えました。



流用したのは、HDD2個とフロントファン、DVDマルチドライブです。但し新しいPCのマザーボードにはIDEインタフェースが搭載されていない為、DVDマルチドライブは未接続となりました。

HDDはSASというSCSI経由の高速アクセスインタフェースになっており、同じHP製にした理由の1つです。HPのケースは良く出来ていて、ネジは殆ど使わずにプラグインで取付ることができます。

動作確認


初回は問題なく起動したので、回復ドライブをUSBメモリに作りました。

画像


システム情報画面です。スペックを表示をして購入時の情報と相違ないことを確認しました。

画像


回復ドライブ作成完了の画面です。結構時間が掛かりました。

HDDクローンの作成


オリジナルのHDDが2TBの容量でしたので、OSブート用にSDD化を想定して500GBのHDDにクローンを作成しました。

容量の小さいクローン先のHDDですが、別記事に記載したフリー版の「AOMEI Backupper Standard」で問題なくクローン作成できました

再起動時のエラー


再起動時に「processor initializations fails!!!」というエラーが出て、立上ったり、ダメだったりと非常に不安定な状態になりました。

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BIOSを工場出荷状態にリセットてもダメで、HPのホームページから今年更新された最新のBIOSがダウンロードして更新しましたが改善しません

画像


BIOSアップデート中の画面です。失敗すると起動できなくなるので、結構ドキドキします。

HPのヘルプサイトに、このメッセージはCPU故障のため交換が必要な旨の記載があり、返品も考えたのですがダメ元でCPUを取り外して清掃後、CPUグリースを塗り直してみた所、エラーは出なくなり、IntelのCPUテストツールでも問題ない診断となりました。冷却不足のためエラーが出ていたようです。

画像


IntelのCPUテストツールの結果画面です。CPUグリース約1000円で修理できラッキーでした。



動画編集ソフト


動画編集はこれから勉強ですが、とりあえずは「aviutl」というフリーソフトで始めてみました。
操作が分かりにくいのですが、編集機能は色々とあるようです。


動画編集ソフトは結構高価なので、ビデオカメラやBDドライブのバンドル品で良いもがあれば検討したいと思います。

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車の大掃除(内装編)

車の内装は、たまに掃除機をかけたり、ガソリンスタンドでマットを洗ったりする程度ですので、普段やらない大掃除をしました。

エアコンフィルター


エアコンのフィルターは1年程前に交換していますので、今回はエアガンで清掃です。



この車は、助手席のグローブBOXの奥にエアコンクリーナがあり、蓋を止めている2か所のスライド式のプラスチックス部品をスライドするだけで取り外せます。見えにくい所なので、取付に手こずりましたが、やることはとても簡単です。



殆ど汚れていないですね。ディラー点検の定番交換アイテムですが、必要ないものまで交換されかねないので、状態を確認した方がいいですね。オイル交換と合わせてDIYで交換しています。

ダッシュボード回り


エアガンを出したので、ダッシュボード回りの埃をエアガンで吹き飛ばしてから内装クリーナーで仕上げました。



アーマーオール等のダッシュボード保護剤は、べたつきが残り、汚れが付着しやすくなるので使用していません。アルコール系の内装クリーナーで拭き上げれば直ぐに乾きます。

窓ガラス


窓ガラスの内側を、アルコール系の洗浄剤で清掃後、曇り止め剤で仕上げます。



この曇り止め剤は、今回初めて使うのですが、昭和の時代からの定番商品のクリンビューで、小型スプレーなので車に常備しています。これからの季節はガラスが曇り易くなるので、必需品ですね。

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ドア回りのラバー


劣化防止のため、ドア回りのゴムにラバープロテクタントを塗布しました。ボンネットやトランクのラバーにも塗布します。



ドアシール用のゴムは、通常ドア側と車体側の両方に付いています。全体にスプレーしてからキッチンペーパーで展ばしながら、拭き取ります。ウエスにスプレーして拭き展ばす方法もありますが、私はこの方法でやっています。



エアガンが出ているので、エンジンルームの埃やゴミを吹き飛ばしてから、ゴムやプラスチックス部分にラバープロテクタントを塗布しました。

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マット、カーペット


エアガンで、埃を出してから、掃除機で掃除



まず、掃除機のメンテナンスをしました。フィルターに埃が詰まっていて、思わぬ事態に焦ってしまいました(笑)。
埃が飛び散ってもいいい所で、マスクもした方が良いですね。

普段はマットの下まで掃除しないので、マットを取り出してエアガンで角の方のゴミや埃を出してから掃除機で吸い取ります。

シート


掃除機で清掃後、ファブリックシート用のクリーナーで掃除です。



この掃除機は100V電源ですので車用にしては結構、吸引力が有るのですが埃が詰まり易く、マキタのフィルターを流用して使っています。



消臭剤


最後に消臭剤のカートリッジを交換して終わりです。2時間強と結構時間が掛かりました。寒いのでストーブを持ってきての掃除でした。



この消臭剤は無臭のタイプで、ジェル状の詰め替え容器に錠剤を置くことで、消臭機能が働きます。小型なので2~3か月で交換が必要です。スプレー式の物も併用しています。シート下に置くような、もう少し大きいものもあるようなので、折を観て試してみたいと思います。


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車の大掃除(外装編)

車の大掃除(外装編)

大分寒くなってきましたが、車の外装の大掃除をしました。普段の洗車は水を掛けて吹き上げる程度なので、各部のコーティングをしました。

フロントガラス


フロントガラスのコーティング剤の部分剥離や、ボデーコート剤のシリコン付着等でワイパーのビビリや夜間のギラギラを防止するため、油膜落とし後にガラスコーティングを施工しました。



通称「黄色ビン」で電動ドライバーを使って油膜を落としました。水を掛けて弾かなくなるまで確認しながら磨いていきます。面積が広いので手作業ではかなりの重労働になります。

水洗いして脱脂してからガラスコート剤(長年レインXを使用)を塗布して、乾燥後、水を固く絞ったクロスで拭きあげて完成です。リヤガラスは油膜は殆ど付着していなかったので、ガラスコートのみ施工しました。

因みにガラスコートの部分剥離防止のため、ウオッツシャー液もレインXを使用しています。ボデーに付着してもシミになりにくいのも使用している理由です。

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パワーウインドウ


パワーウインドウの動きが渋くなっていたので、速乾性の潤滑剤を使ってみました。



窓ガラスに付着した液剤が直ぐに乾燥するのが分かると思います。この後、窓ガラス用クリーナーでふき取りました。

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ヘッドライト


黄ばみや汚れによる照度低下防止のため、ヘッドライトの油膜を落としてガラスコーテイングを施工しました。

黄ばみ落とし用の専用コンパウンドもありますが黄ばみは殆ど出ていないので、洗車で異物を落とした後、黄色ビンを使って付着している油膜を落としました。



フロントガラスと同じように水ハジキしなくなるまで磨いてから、ふき取り脱脂後ガラスコーティング剤を均一に塗布して、拭き上げて施工完了です。



アルミホイール


ブレーキダストの付着防止のため、アルミホイールにもガラスコーテイングしました。



洗車後、鉄粉除去スプレー塗布後5分程度放置してふき取り、脱脂してからコーティング剤を塗布します。最後にクロスで均一になるようにふき上げて完了です。

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ボデー


別記事でガラスコーティングを施工していますので、水荒い洗車のついでに定着後の水のハジキ具合と塗りムラ有無を確認しました。



しっかりと撥水しているのが分かります。コーテイング層の硬度が高いという触れ込みなので、洗車キズも付きにくくなることが期待できます。



目立つ塗りムラは無かったのですが、洗車時にワイパーの角で擦った跡が付いてしまったので、試しに極細のコンパウンドで磨いてみました。水のハジキ具合に変化は無く、強固なコーティングの被膜膜が出来ていることが確認できました。

ガラスコーティング被膜保護の為、簡易コーティング剤を上塗りするか検討中です。ガラスやヘッドライトの油膜の原因になると思われるので、この副作用の少ないものが無いか調べています。

ガラスコーテイングの耐久性は3年以上とのことですが、毎年、大掃除の時期にメンテナンスで重ね塗りして行こうと思います。

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DIYガラスコーテイング

大掃除(室内編)

室内の壁掃除をした時に、壁紙が浮いている部分があり、「かべシール」という防カビ剤入りのシーラーで補修しました。その他、室内の大掃除をしましたので、ご参考になればと思います。



壁紙補修


埃を落として中性洗剤を薄めた洗剤で水拭きしたついでに壁紙が浮いている部分を補修をしました。ペーパータオルで水分や汚れを落としてから、シーラーを剥がれている壁紙の裏側やすき間の見える部分に塗布して指で均していきます。手洗いで簡単に落ちますが、気になる方は手袋をした方がいいですね。
この後、壁紙用のローラー等があれば、押し当た方が綺麗に仕上がります。

テレビ台の耐震対策


キャスター付きテレビ台の裏側を掃除したついでに、伸縮可能な紐で固定する耐震対策をしました。
カベ裏の柱の位置をセンサーで調べて、ネジ止めするだけです。石膏ボードは脆いので、柱の有る部分にネジ止めするのがポイントです。



動画はカベ側で終わっていますが、反対側の金具をテレビ台にネジ止めして、紐の長さを調整します。
これなら地震の時にテレビごと、あちこちに移動しないので動線を塞いだりしなくなります。
因みにテレビはジェル状の耐震部材で固定してあります。

画像


紐の長さを調整した後の画像です。画像の場所以外に2か所で固定したので、テレビ台が暴れることは無いと思います。

窓ガラス


ダイソーで窓ガラス用掃除道具を200円で入手しました。柄の部分にガラスクリーナーを入れてスプレーも付いている優れ物です。この道具は柄が長くなっているので、2階の窓で手が届かない外側も掃除できるので使いやすです。ご参考に別製品をスポンサーリンクに貼っておきます。



年末にやる予定でしたが、試しに使ってみました。ガラスクリーナーは手持ちのものが残っていたので、それを使用して、スポンジの部分で洗剤を均して、ワイパーで汚れを落としていきます。最後に雑巾で乾拭きして完了です。これならとても簡単なので、年末にもう一度やるかもしれません。

窓サッシ


窓サッシはスチームクリーナーで掃除です。この後、シャッターの裏も結構汚れていたので、一緒に清掃しました。最後にCRC556を注油してサッシとシャッターの動きを良くしています。



スチームで汚れを浮き上がらせて、汚れを押し出していきます。角の部分にゴミが固着していましたが、蒸気の力でキレイになります。最後に雑巾で乾拭きして水分を良く取り除きます。

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大掃除(外壁編)
大掃除(外回り編)
大掃除(浴室編)
大掃除(台所編)

大掃除(浴室編)

風呂の排水口が詰まり気味で、流れが悪くなっていたので、パイプクリーナを何種類か試したものの、あまり改善しなかったので業務用の粉末状のものを使用してみました。その他、浴室の大掃除をしましたので、ご参考にして下さい。



風呂道具


台所の油汚れでも使用したセスキ炭酸ソーダを追い炊きした風呂の残り湯に混入して、桶他の風呂道具を浸け置きします。



1時間程度、放置してからスポンジで洗い落とします。落ち切らない油脂汚れ等は、サンポールで落とします。
使用後、排水管の油汚れ落としにもなると思い、洗面所や台所の排水口に残り湯を流しました。結果は流すだけなので、あまり改善は観られませんでした。

排水口


「ピーピースルー」という業務用排水洗浄剤150g(600g容器なので1/4)を500mlのお湯(40~60℃)で溶かして排水口に流し込みます。粉末を先に撒いて、後からお湯を流してもよいようですが、あらかじめ混ぜ合わせた方が成分が均一に排水口内に溜まりやすいと思い、事前に混ぜ合わせました。

1時間程度放置後、大量の水を流すだけで非常に簡単です。匂いがキツイのでマスクをしたほうが良いです。手荒れが気になるかたは手袋も忘れずに。

結果は、大分改善しました。桶1杯の水でも洗い場に溜まっていた状態が、スムーズに流れるようになりました。配管の先にこびり付いた油の塊が徐々に落ちて更に良くなることを期待しますが、これで様子を観てまた詰まるようなら、高圧洗浄機の排水パイプ掃除用のホースを検討します。

窓回り


カビ落としの後、台所と同様にスチームクリーナで窓ガラスとサッシの汚れを浮き上がらせて、風呂用洗剤で洗浄して、水で流します。

カビが落ちにくい時は、ハイターをペーパータオルに漬けて、カビのひどい部分に貼り付けた上かラップをして蒸発しないようにして半日程度放置すると良いようです。

タイル、床、浴槽


最後にカビ取り剤で、タイル、床他の黒カビを落としてから、水洗い後に浴槽含めた風呂場全体の油脂汚れをサンポールで落とします。

塩素系のカビ取り剤は匂いがキツイので良く換気をしてマスクをして、目に入ると危険ですので保護用メガネもした方が良いですね。また、塩素系と塩酸系の洗浄剤を使うので、カビ落とし後、良く水で流してからサンポールを使用するようににます。

あと、コーキングが剥がれている部分があったので、補修しました。天井回りも浮いている部分があり、蒸気が漏れると内壁に湿気が貯まり良くないので、コーキングしました。コーキングガンで線状に塗布して指で均して余分な部分は、乾く前にキッチンペーパー等でふき取ります。

画像


洗浄後の画像です。カビと油汚れが落ちて綺麗になり、気持ち良く風呂に入ることが出来ます。

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大掃除(外壁編)
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大掃除(室内編)
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Bcross(ビクロス) コーキングガン JM-100
パオック
2012-08-13

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DIYガラスコーティング

amazonで評価の高い格安ガラスコーティング剤を入手したので、大掃除に合わせて施工しました。これまでシリコン系の簡易コーテイングを使用しており、手軽なのは良いのですが、耐久性が高いガラスコーテイングを初めてDIYでやってみました。

プロの仕上がりは望めませんが、3年~5年の耐久性という触れ込みですので洗車が楽になるのを期待してチャレンジしてみました。



試し塗りの動画です。目立たない部分に施工してみて、問題なさそうなのでこの後、ボディー全体に施工しました。

洗車


大掃除で高圧洗浄機を出していましたので、ボディの砂や汚れを洗車しました。砂や異物が乗った状態で洗車すると逆に傷を付けることになるので、ルーフから低い所の順番に良く洗浄します。

鉄粉除去


下地処理前に洗車で落ちない鉄粉を除去します。液体シャンプーのものをスプレーして3~5分程度放置後に拭くき上げます。結構匂いがキツイので、気になる方はマスクをした方が良いです。

液体シャンプーでは落り切らない鉄粉を粘土で除去します。水に濡れた状態で擦らないと傷を付ける場合があるので注意が必要です。鉄粉が付いたら、粘土を粉ねて新しい面を作って施工していきます。

下地処理


プロは荒いコンパウンドから細かいものに何度も磨いていくようですが、amazonで評価の高い下地処理剤を使用しました。コンパウンドも入っているようですが、余り研磨力は無いようです。

ポリッシャーを使ったので、磨き自体は楽です。このポリッシャーは音がとても静かなのが良いです。プロ用のものに比べると研磨力は弱いですが、削れ過ぎのリスクが少なく素人にはこの位が丁度良いと思います。

傷を埋める成分も入っているので仕上がりは良いのですが、拭き取りが大変で3回程乾拭きしないと液剤が取れませんでした。又、傷埋めのシリコンが残るのが気になる所です。

プロとの差はこの下地処理が大きいですね。荒いコンパウンドは塗装を削る力が強いので難しそうですが、次回はコンパウンドを複数使ってやってみようと思います。

コーティング


いよいよコーティングです。付属していたスポンジに施工用のガーゼのようなものを巻いて、液剤を数滴落としてパネル毎に塗布します。それほど伸びないので光を当てて良く確認しながら施工した方が良いです。

この手のコーティングは硬化すると落とすのが大変ですので、ムラが出ないように均一に塗っていく必要があります。パネル毎にマイクロファイバークロスで均していきます。

かなり艶が出ます。細かい線傷もコート剤が入り込むことで目立たなくなりますね。コーティング剤の硬化に3日程必要とのことなので、1週間程度は洗車はしない方が良さそうです。

画像


後部ドアに施工した状態です。前のドアに比べて曇りのない艶がでているのが確認できると思います。小さい車ですが全体の施工に約2時間掛かりました。下地処理が一番大変でしたが、仕上がりはとても満足です。

アルミホイール

追記:2018/12/10



ブレーキダスト汚れが酷い愛車のアルミホイールにガラスコーテイングしました。これで洗車が楽になります。
手順はボディの下地処理の代わりに脱脂をしてコーティングしました。

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大掃除(外回り編)

明日から寒波で寒くなりそうなので、少し早いですが外回りの大掃除をしました。高圧洗浄機は驚く程の洗浄力がありますので、色々な場所の動画を投稿しますので、ご参考にして下さい。

サイレントタイプであれば、動作音より噴射の音の方が気になる程度の音ですが、日中に使うようにしています。門回りの動画で動作音も確認できるかと思います。

因みに外壁も洗浄したい所ですが、ハシゴ等では危険なので、届く範囲でやっています。なにか良い方法があれば、教えて下さい。



玄関床


玄関の床タイルの洗浄は、高圧洗浄機を使うと水だらけになるので、スチームクリーナーの出番です。カビ取り剤をスプレーして3分程放置後、スチームクリーナで目地の部分を中心に汚れを浮き上がらせてからスポンジで洗います。

水で流してから、サンポールで油汚れなどを落とします。動画では素手でやってしまっていますが、手袋をした方が良いです。特にサンポールは塩酸が入っているので、付着すると手が痛い程の刺激があります。



玄関扉


スチームクリーナがまだ使えたので、軽く洗浄後、サンポールで汚れを落とします。ここから高圧洗浄機の出番で、サンポールを落としながら洗浄しました。

動画では分かりにくいですが、サンポールでも落ち切らない黄ばみが残ており、他の洗剤も色々と試してはいるのですが、アルミ用の塗料で塗装しないとダメかも知れません。



玄関アプローチ


ここからは、高圧洗浄機のみで洗浄です。天井や壁なども結構汚れているので、上から順に全体を洗浄しました。



門回り


門の回りも結構汚れが貯まるので、良く洗い落とします。コンクリート部分はガレージ床塗装時に一緒に塗装したので、汚れのこびり付きやカビがなくなり、大変楽になりました。



ガレージシャッター


シャッターの重さ改善のメンテナンス時に清掃したので、あまり汚れていないですが、軽く洗浄しました。ここも塗装が剥がれている部分があるので、玄関扉と合わせて暖かくなってから塗装をする予定です。



ガレージ


ガレージ床は、カビや汚れがこびり付いて掃除が大変だったのですが、コンクリート床用の塗装をしてから、大変楽になりました。塗料が高めなのですが、美観も良くなり大変満足しています。



車の下回り


高圧洗浄機を出したので、ついでに車の下回りも洗浄しました。台風21号の塩害騒ぎの時にやっておいたので、それほど汚れていませんでした。この後、ボディーの下地処理してから初めてのガラスコーティングをやりましたので、別途記事にする予定です。

コーティングで約2時間掛かり、夕方になってしまったので、一部やり残してしまいましたが、温かい日に又やりたいと思います。

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大掃除(外壁編)
大掃除(室内編)
大掃除(浴室編)
大掃除(台所編)

大掃除(台所編)

師走に入り、大掃除を少しずつ始める事にしました。まずは、台所の1年分の油汚れを掃除します。



窓サッシと網戸


高圧洗浄機を使いたい所ですが、水だらけになってしまうので、スチームクリーナを使用しています。
スチームクリーナに規定量の水を入れてから電源を供給して3分程でスチームが出るようになります。再度水を入れる場合は、コンセントを抜いて、使用後はしばらく(5分程度)経過してから、蓋を少し開けて蒸気を抜いてから開けないと、火傷の危険があるので、注意が必要です。

アタッチメントの付属の袋状のタオルを付けて、網戸に油落とし洗剤をスプレーしてからスチームクリーナを軽く押し当てながら動かします。浮き上がった油汚れを雑巾でふき取ります。
窓ガラスは、年末に再度クリーナとワイパーで掃除する予定です。

画像


結露吸収テープ


窓サッシも結露で汚れが酷いので、スチームクリーナのアタッチメントを直接噴射状のものに変えて汚れを落とします。清掃後、脱脂をして結露吸収テープを貼りました。窓ガラスに直接貼るか迷いましたが、剥がしやすいサッシの下側にしました。結露した水分を吸収して、自然蒸発させるもので、サッシの汚れ防止目的です。

画像


ガスレンジ


ガスレンジも油汚れをスチームクリーナで落としました。動画に五徳の掃除が映っていますが、この後、ガスレンジ全体を掃除しました。

ステンレスシンク


シンクにサビのようなものが付着しており、スチームクリーナーでも落ちなかったので、ダイソーでクレンザーと金タワシ(合計200円)を入手して、掃除してみました。

画像


掃除前の画像を取り忘れてしまいましたが、茶色の錆状の汚れがかなり綺麗になりました。傷が付きやすいので、軽く擦ったほうが良いです。最後に金属磨き用のピカールで研磨して、除菌アルコールで仕上げました。



換気扇


換気扇にスチームクリーナーを使うと落ちた油が下に落ちてしまうのと裏側が洗浄し難いので、取り外してお湯にセスキ炭酸ソーダを溶かして約1時間、浸け置き後、浮き上がった油汚れをタワシで落とします

給湯器の湯温を高め(自宅のものは最大60℃)にして、桶に貯め、セスキ炭酸ソーダを適量投入します。汚れが酷い場合500mlでスプーン2杯程度の指定ですが、溶けた状態を観て投入しています。10L程のお湯なので40杯ということになりますが、10杯程度で十分です。気になる方は多めに投入して下さい。

画像


洗浄後の画像です。かなり綺麗になりました。この後しばらく浸け置きして雑巾でふき取り後、元に戻しました。
桶の湯の汚れ具合も、油汚れがよく落ちていることが分かると思います。

風呂場で作業しているので、その場で流すことができますが、セスキ炭酸の溶液を大量に流しているので大丈夫だとは思いますが、かなりの油分になるので、気になる方はパイプクリーナ等を使用した方が良いかも知れません。

浄水器交換

追記:2018/12/12
πウオーターという浄水器を長年使って来たのですが、フィルター交換前の確認の為分解した所、水が漏れるようになってしまい、交換フィルターより安いAmazonで販売している小型ものもに交換しました。

これならフィルターも大分安くなるのでいいですね。ご参考にスポンサーリンクに商品リンクを追加します。



生体水という触れ込みで、大昔に賛否両論話題になった製品です。非常に高価なものですがAmaznが販売するようになり、メーカは異なるようですが大分リーズナブルになりました。本体も一回り小さくなり、スッキリしました。

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ゴルフクラブのDIYグリップ交換

5Wのグリップが摩耗してシャフトが見える程の穴が開いていたので、DIYでグリップ交換しました。アイアンはリシャフト時にグリップ交換済なので、他のクラブも摩耗状況で順次交換する予定です。

交換は、両面テープ、カッター、シンナーがあれば簡単にできます。ご参考にセットになっているものをスポンサーリンクに貼っておきます。

グリップはイオミックのXエボリューションをずっと愛用しています。このグリップはウレタンゴム製で手にシッカリ馴染み、雨天でも滑り難いのです。



古いグリップの取り外し


カッターでグリップを縦にカットして取り外します。普通のカッターでもできますが、カギ爪状の専用カッターの方がやりやすいです。
注意点としては、カッターの刃を自分から遠ざける方向に動かすことです。結構力を入れるので、弾みで怪我を防止するためです。

古い両面テープの除去


グリップと取り外すとシャフトに両面テープが残ることが多く、剥がします。剥がしにくい場合はドライヤーで温めるとよいです。
剥がした後に糊がシャフトに残りますので、脱脂を兼ねてシンナーで掃除します。

新しい両面テープを貼る


シンナーの乾燥後、シャフトとグリップを合わせて、グリップ長より1cm程度短い所に目印を付けます。(動画では指で場所を押さえています)

目印からシャフトの先端に向かって両面テープを貼り、グリップエンド部分を覆うように折り返して目印まで同じ長さでカットします。

両面テープをシャフトに良く馴染ませて、保護している紙を剥がします。カッターで角の部分を押さえるとやりやすいです。動画では専用カッターでやったため、少して時間が掛かりました。

好みにより、両面テープをらせん状に巻いて、グリップ太さを調整可能です。私の場合は上記の直線的な貼り方でやっています。

シンナーの塗布


両面テープとグリップ内にシンナーを塗布します。多めに塗布したほうが、装着しやすいです。グリップ内のシンナーは良く振って全体になじませます。

新しいグリップの装着


グリップの穴をシャフト先端から押し込んで装着します。このグリップは内側方向に伸縮しているので、かなり力がいりますが、通常のグリップはシンナーをシッカリ塗布していば、簡単に装着できます。

バックラインの調整と仕上げ


動画には映っていませんが、装着後グリップのバックラインが直線になるようにグリップを捩じりながら調整します。好みによりフックやスライスグリップに合わせて調整する方もいます。

最後にシャフトやグリップに付着したシンナーや両面テープの糊を掃除して仕上げます。乾燥するのに1日程度要するので、交換翌日までスイングでのクラブ使用は控えた方が良いです。

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DIYで12か月点検

12か月法定点検は、道交法で点検項目が定められていますが、ディーラーや自動車整備工場に依頼しなくても自分で点検でOKです。
愛車は前回車検時から3000KMも走行していないので、冬タイヤ交換に合わせてDIYでやることにしました。

ディラーに依頼した方が点検記録が残り下取り時に好評価となるようですが、3万円弱の費用がかかり、ワイパーブレードやエアコンフィルター等の、まだ使える部品交換を勧められたりして高額になる場合があります。
整備手帳の点検項目表を見ても日常点検+目視点検レベルの項目ですので、ある程度整備知識があれば問題なく点検可能です。

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愛車には車両チェックシステムが搭載されていて、全てOKの状態です。エンジンオイルレベルもOKです。ちなみにBMWの最近の車両はオイルレベルゲージも付いていないので、このモニター画面でオイルレベルを確認します。

また、ロングライフオイル指定で、2万Kmまたは2年毎の交換指定で、次回交換時期は来年の車検時になっており、3000kmしか走行していないので、次回車検前に交換することにしました。

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舵取り装置


パワーステアリング


・ベルトの緩み、損傷→電動パワステの為、対象外(ディラーの点検記録簿も同じ)

制動装置


プレーキホース、パイプ


・液漏れ、損傷、取付状態→タイヤ交換時に目視点検して異常なし。

ブレーキマスターシリンダー、ホイールシリンダー、ディスクキャリパー


・液漏れ→これもタイヤ交換時に目視点検して異常なし。

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ブレーキマスターシリンダーは、隠れた場所にありネットで調べて確認しました。液漏れ等の異常なし。 

パーキングブレーキ


・レバーの引きしろ→電動パーキングブレーキの為、対象外
・効き具合→坂道でATニュートラルにして確認。異常なし。

ブレーキディスク、ドラム


◇ディスクとパッドのすき間→タイヤ交換時に目視点検して異常なし

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パッドの摩耗→リヤ9mm、フロント5mmで問題なし
 因みにBMWの純正ブレーキパッドは粉が多くホイールの掃除が大変なので、低ダストパッドに交換する予定です。まだ使えるのでフロントが3mm程度になった時に前後交換を考えています。
◇ブレーキドラムとライニングとのすき間→4輪ディスクブレーキの為、対象外
◇ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗→4輪ディスクブレーキの為、対象外

ブレーキペダル


・遊び、踏み込んだ時の床板とのすき間→目視点検、問題なし。
・ブレーキの効き具合→通常走行時に確認、問題なし。

走行装置


タイヤ、ホイール


◇タイヤ空気圧(スペアタイヤ含む)→タイヤ交換後調整。スペアタイヤ無し。
◇タイヤの亀裂、損傷→タイヤ交換時に目視点検。異常なし。
◇タイヤの溝の深さ、異常な摩耗→タイヤ交換時に目視点検。異常なし。
◇ホイールボルトの緩み→タイヤ交換時に規定トルクで調整。

動力伝達装置


トランスミッション、トランスファーギアボックス



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◇オイル漏れ、量→レベルゲージで確認。異常なし。オイルが黒いですがATフルードは、メーカーが交換しない事を推奨しています。交換した場合、特に多走行車は不具合が出るケースがあるようです。

プロペラシャフト、アウトプットシャフト


◇連結部の緩み→タイヤ交換時に目視点検、異常なし。

クラッチペダル


・遊び、切れた時の床板とのすき間→AT車の為、対象外

電機装置


バッテリー



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・ターミナルの緩み、腐食による接触不良→リアゲート下のバッテリーを確認。異常なし。
 因みに今年8月にDIYでバッテリー交換済なので、記録簿に記載

点火装置


◇スパークプラグの状態→ディゼルエンジンの為、対象外。
・点火時期→ディゼルエンジンの為、対象外。
・ディストリビューターキャップの状態→ディゼルエンジンの為、対象外。

原動機


本体



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・排気ガスの状態→目視点検。異常なし。
・CO、HCの濃度→ディゼルエンジンの為、対象外。 

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◇エアクリーナエレメントの汚れ、詰まり、損傷→目視点検。異常なし。念のためエアーガンで清掃。

潤滑装置


・オイル漏れ→目視点検。異常なし。

冷却装置



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・オルターネーターベルトの緩み、損傷→触手、目視点検。異常なし。

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・クーラント(冷却水)の漏れ→minレベルに近かったため、調整。

排気装置


エキゾーストパイプ、マフラー



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◇取付の緩み、損傷、腐食→触手、目視点検。異常なし。

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◇遮熱板の取付の緩み、損傷、腐食→触手、目視点検。異常なし。

日常点検


・ブレーキ液の量→目視点検、異常なし。
・バッテリー液の量→目視点検、異常なし。
・クーラント(冷却水)の量→minレベル近くのため、調整
・エンジンオイルの量→車載モニターで確認。異常なし。
・エンジンの始動具合、異音→走行時確認。異常なし。
・低速および加速時の状態→走行時確認。異常なし。
・灯火装置と方向指示器の点検/点滅具合、及び汚れ損傷→目視点検。異常なし。

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ウインドウウオッシャーの量→調整
・ウインドウウオッシャーの噴射状態→走行時確認。異常なし。
・ワイパーの払拭状態→走行時確認。異常なし。

点検記録


最後に点検記録簿に、ブレーキパッドの厚さ、タイヤ溝の深さ、署名、点検の年月日、総走行距離等を記載して終了です。調整したのは、冷却水、ウインドウウオッシャー液程度で、日常点検レベルのものでした。

フロントガラスに点検時期のシールは個人では入手不可です。シールが貼っていないのは問題ない(確認された場合は自分で点検済と言えばOK)との事なので、気になる方は剥がしておた方が良いようです。

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スタッドレスタイヤのDIY効果
冬タイヤと夏タイヤ
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スタッドレスタイヤDIY交換

今年は暖冬で関東では雪は積りそうにないですが、外気温7℃以下になると夏タイヤは本来の性能が発揮できないようですので、毎年12月に冬タイヤに交換しています。以前はガソリンスタンドで交換していましたが、2000円/1本程度しますので、DIY交換です。

タイヤ交換したことが無い方が増えているようですので、ご参考までに私がやっている交換手順と注意点をご参考までに記載します。クレグレも怪我の無いように慎重に作業して下さい。



ボルト緩め


ジャッキアップする前、タイヤが地面に設置している状態でボルトを緩めます。本来は長めのレンチで緩める方が良いのですが、手持ちが無いので、トルクレンチを使っています。規定トルクで締めたボルトであれば、問題ないと思いますが、トルクレンチが壊れる可能性があるので、お勧めしません。半回転程緩めれば十分です。

ジャッキアップ


タイヤが2~3cm程度、地面から浮くまでジャッキアップします。万一の車体落下の対策で、ジャッキアップ前に交換するタイヤを車体のサイドシルの下に置いておきます。馬が有る方は馬でやったほうが確実です。この状態でボルト(ナット)をインパクトレンチで外していきます。インパクトレンチがなければ車載の物でもOKです。

注意点としては、ジャッキアップ前にサイドブレーキをしっかりと掛けて、車体が動かないようにすることです。車止めがありば、併用したほうが確実です。

タイヤ脱着


交換前のタイヤを外して、スタッドレスタイヤを装着します。ハブ回りにグリスアップしたほうが良いですが、冬タイヤは3月末頃に夏タイヤに戻しますので、その時にグリスアップしています。ボルト穴を合わせて、ボルトを数回転手回ししてトルクレンチで仮締めします。

注意したい点は、いきなりレンチを使うと、ボルト山が噛み合っていない状態で山を痛めたりするので、手で噛み合いを確認したほうが良いです。

増し締め


ジャッキを下してから、トルクレンチを使って規定トルクに増し締めします。カチ音が1回なればOKです。均等にトルクが掛かるように対角線の順番で締めたほうが良いです。トルクレンチが無い場合は、車載レンチで締めます。長さが規定トルクになるように設計さてれいるので、通常の力で手で締めればOKです。また、暫らく走行後に再度、規定トルクで増し締めします。

足を使ったりすると規定以上のトルクがかかり、最悪の場合、ボルト山が破損しますので、注意が必要です。破損しないまでも外す時も大変ですので、この点は注意が必要です。

空気圧調整


動画に映っていないですが、最後に指定空気圧に調整します。通常、ドア回りに記載されています。外したタイヤは保管前に空気をある程度抜いておいたほうが良いようです。コンプレッサーがない場合は、ガソリンスタンドで給油と合わせて空気圧調整できます。

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ガレージシャッターの電動化NG

築25年経過している我が家のガレージシャッターの開閉時に重く感じてきたため、電動化の調査をしました。メーカー系ですと20万円程度の相場のようで、シャッター毎交換するのと大差ない事が分かりました。

スマホでリモコン操作可能なシャッター電動化キットのモニター販売を見つけたので、適合確認の為シャッター収納BOXを開けてシャフト径を確認したのですが、ノギスの持ち合いが無い為、メジャーで円周を測って約16cmでしたので、直径が凡そ45mmということになります。

モニター販売サイト

適合シャフトが43mmですので、測定誤差と思い商品を送付頂いたのですが、取付手順の最初に穴開けの為の冶具取付時にシャフト径が大きく収まらない事が判明。メーカーの方に問い合わせた所、シャフト交換が必要との事で取付断念しました。製品は返品させていただき返金して頂けました。

25年前に設置したとはいえ、45mmシャフトというのは珍しいらしく、大変残念ですが今回は、開閉の重さ改善のメンテナンスをすることにしました。

シャッターのメンテナンス


通常はシャッターレールの汚れを落として、シリコン系オイルを吹き付けると大分改善するようですが、今回はシャフト径調査の為に収納BOXを開けましたので、シャフト回りのさび落としをして、CRC556で潤滑性能向上と防錆処理をしました。

これで、大分改善したのですが、シャッターの自重で勢いよく閉まる為、手で支えながら閉めないとガシャンという音がして結構うるさい状態です。腰の高さ位で、シャッターが静止する状態が正常のようですが、20cm程度高い位置で静止しています。

ネットで調べたところ、巻取り用のバネが経年で緩んでくるようで、定期的にシャフトを巻き上げる保守をした方がよいようです。工事料金は2万円程度のようですのが業者によっては高額になるケースもあるようですので、大型のパイプレンチ2個でDIY出来ないか検討中です。レンチはヤフオクで2個2000円強のものを入手できたのですが、バネの反発力がかなり強いようですので、2人で作業した方が良さそうです。

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ガレージシャッターの収納BOXを開けた画像です。中央のシャフト径が43mmであれば、電動化キットが取付できるようですが、購入前にメーカーに画像を送付して適合確認して頂いた方が良いです。

25年間放置していたのでBOX内が錆だらけでした。さび落とし用ブラシで大まかにサビ落としして防錆、兼潤滑剤(CRC556)を塗布した所、開閉時の重さがかなり改善しました。画像に映っていませんが左右の軸受け近くのシャフトを支えている軸受け(恐らくベアリング)に潤滑剤を塗布すると効果が大きいようです。

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発電機のDIY消音BOX作成

別記事の発電機の騒音対策として、コンテナBOXの内壁に防音マットを両面テープで敷き詰めて消音BOXを作成しました。最初は。ホームセンターで入手した5mm厚程度のマットを貼ったのですが、まだ音が結構するので、Amazonで見つけた凹凸のある消音マットをさらに敷き詰めました。

ホームセンターでも、こうった特殊なものは、扱っておらず、5mm程度のマットも結構高価でしたので、ネットで比較的安価に購入できました。このマットは車のドアや床下等に静音部材としても利用できそうなので、折をみてトライしたいと思います。

100V電源を箱を開けずに取り出せるよう、防水コンセントを付けて、吸気用と排気用の部品を取り付けました。穴開けは熱したカッターで比較的簡単に開けられます。

アイドリング状態では、殆ど気にならない程度に消音できたのですが、800Wの湯沸かし器で負荷をかけると音がかなり漏れるのが分かりました。排気用の穴が15cm四方位あり、排気音が結構漏れるので、排気室のような空間を中に作って、排気通路を作るような対策を考えます。




発電機の動作音





消音BOXに入れた状態





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発電機を設置した画像です。サイズ的にバッチリで、フロントパネルの操作や、始動用ワイヤーも動作可能です。設置した状態で、コンセントの抜き差しや、チョーク、燃料コック、動作スイッチのボタン操作、始動も全く問題ありません。鍵も掛けられるので、中に備品を入れた状態で保管用にも良いです。

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防水100Vコンセントと吸気用部品です。消音BOXの中のコンセントを発電機に接続することで、蓋を開けずに100V電源が取れます。コンセントに接続する際は撚線のままだと抜けやすので、棒状の圧着端子を使って確実に固定した方が良いです。12V電源も同様に引き出す予定です。

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反対側に排気用のパネルを取り付けました。これが15cm四方程度の大きさで、吹き出し口に手を当てると、結構ない勢いで排気圧を感じます。排気の抜けが良く、消音BOXの中に籠らないのは良いのですが、負荷が掛かった場合に排気音が結構漏れてしまいます。消音BOX内に排気室を作る等の対策を別途検討中。

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オイル交換時の自作ノズルがヤフオクに出品されていたので、購入しました。オイルが発電機内に漏れないように作られており、排出と注入両方で使用できそうです。ネジ長さやピッチもバッチリで確りと固定されます。加工工具や試行錯誤して自作するより安上がりですので1700円と少し高いですが購入しました。

排気室作成

追記:2018/11/23
排気用パネルの前に100円ショップで購入したメッシュ状の穴があいた小物入れを2個連結して排気室を作成しました。これで、アイドリング状態では、殆ど気にならない程度の消音が可能になりました。実際稼働する場合は負荷によって音が大きくなるので、設置場所を考えれば問題ないレベルだと思います。

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小物入れの周囲を防音マットで覆い、更にバイクのマフラー消音用のグラスウール(白いシート状の物)を両面テープで貼りました。

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ガラス飛散防止他の震災対策

ガラスフィルム


防災対策書に、地震や台風で窓ガラスが割れた場合の怪我防止でガラス飛散防止フィルムを貼っておくと良いとの記事を見て、対策しました。業者に頼むと大きい窓2枚で5万円程度するようなので、DIYです。擦りガラスを除く、家の窓6か所と食器棚の小さめのガラス3枚を80cm×300cmのフィルム4枚で丁度足りました。

車のガラスフィルム貼りをやったことがあるので、要領は分かっていましたが、面積が大きいので結構大変でした。フィルムへの洗剤水スプレーなどで2人でやった方が確実です。

施工手順は製品情報に出ていますが、ポイントは窓とフィルムにたっぷり洗剤水をスプレーして仮付け後に窓枠から2mm程度内側でカットすることです。

後はヘラで洗剤水と空気を押し出していけば、車の窓ガラスと違い平面ですので綺麗に貼れます。当たりまえですが、ガラス面はよく掃除して、異物がフィルムとの間に入らないように気を付けます。
プロの仕上がりは望めませんが、殆ど気にならない程度の気泡残りや、小さい異物が入りましたが問題ないレベルです。

UVカット効果ありで西日の当たる窓のも施工したので、夏の暑さも緩和できそうです。製品紹介には冬の断熱、結露効果は記載がないですが、フィルムと窓ガラスの2枚構造になるので、若干の効果があるのではないかと期待しています。

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食器棚のガラスにフィルムを張った後の画像です。透明フィルムなので中の物が見えます。若干空気が入ってしまっていますが、よく見ないと分からない程度で、それほど気になりません。



観音開き食器棚ロッカー


食器棚の観音開き扉が開いて、中の食器が落ちないように扉を固定するものをネットで探して、振動でフックが固定されてロックするものを取り付けました。

振動が無くなるとロックが解除される機構になっています。普段はフックが上下に動くので、ロックを解除したりする手間がないです。

1300円程度の2個入りのもで、試しに取付て問題ありませんでしたので、恐らくメーカ直販の1個400円以下のものを必要個数追加して取り付けました。

玄関のガラス付き靴箱も扉が開いてガラスが割れないように取付けました。取付前にフックの付いた部品を振ってみた所、ロックされましたので、地震の振動でも動作すると思われます。ちなみに製品説明は震度5弱以上でロックとなっています。

取付位置に固定用ネジの穴あけをするのですが型紙を使って位置決めするのがポイントです。ドリルドライバーが有った方が良いですが、キリとドライバーでも取付可能です。

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取付後の画像です、戸棚側のフックに扉側の棒状の部品が噛み合ってますが、普段はフックが上下するので、カチャという音はしますが、そのまま開閉できます。振動中のみフックがロックされる機構です。

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耐震ラッチ(ビス付き)説明書付き
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ガラスヒンジ交換



洗面所横のガラス扉のヒンジのロックがダメになって閉まらなくなっていたので、交換しました。
中々部品が見つからず、ヤフーショップでようやく見つけました。こういった特殊なものはホームセンターでも取扱が無いことが多くネット販売はとても便利です。

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交換後の画像です。黒い部品がガラス戸の球状のボルトを挟み込むことで、ガラス戸を固定する仕組みです。古いものは黒いプラスティク部品の劣化で固定できなくなっていました。


網戸マグネット交換



震災対策ではありませんが、小窓用開き網戸の固定マグネットがサビでダメになつていたので、交換しました。ついでに網戸も張り替えました。こういった小物もなかなか見つからないのでネット購入です。

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結構汚れているので、網戸越しの画像でみにくいですが、白い箱上のものがマグネット本体で、網戸側に鉄製の小さな部品を取り付けます。ネジは付属していないので、既存のものを利用します。

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震災時のライフライン確保

地震大国の日本に住んでいる限り、大震災が何時来てもおかしくないので防災対策は必須ですが、ライフラインの水、ガス、電気、情報の確保について、手がついていなかったものを追加確保しました。

水の確保


2Lペットボトル6本程度は用意していましたが、一人一日3リットル×3日分=9リットルが目安との事で、1週間程度断水した場合は1人18L程度必要になる計算です。4人3日分で36Lは最低必要なので、5年保存可能な天然水2L×6本パックを2箱確保しました。

生活用水は、水タンク3個で40L位(18L×2+5L)確保してありましたが、風呂の水が無かった場合、不足するので、雨水タンクを利用する事も考えましたが、かなり大きくなるので、移動が難しく別容器に移し替える必要があるなど使い勝手が悪そうなのと、何より置き場所が問題になるので、持ち運びが出来るポリタンクにしました。

18Lポリタンク4個を追加しました。家の中には、置き場所が無いので、庭に4個入るBOXにいれて保管する事にしました。

水道水の保存期間


水道水には雑菌の繁殖を抑える塩素が入っていますが、保存期間は1週間程度のようです。保存方法を調べた所、次亜塩素酸ナトリウムで容器を消毒して水道水を1年間保存可能との情報が有りました。

http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/4f/hozon_sui.pdf

容器の消毒のみなので、本当に大丈夫なの疑問が残りますが、飲料用水が不足した場合に使わざるを得ない状況では無いよりは良いし、飲料水以外の生活水の確保になるます。

万一、飲料水として使用する場合は煮沸すれば良いので、ガスボンベのカセットコンロで必要分だけ煮沸するか、次亜塩素酸ナトリウムで消毒もできるようです。また非常用ですが、携帯型浄水器を用意しておけば、風呂や川の水を飲料水にできます。

http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/4f/kisyaku.pdf

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大型のBOXに、ポリタンク4個を入れて水道水を満タンにしました。水道の蛇口がすぐ傍にある場所にしました。
直射日光が当たる場所なので、折を見て設置場所は変える予定です。

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ガスの確保


東日本大震災の時に都市ガスが止まったので、ガスボンベはストックしてありますが、使用して減っていたので、特売していた9本で900円のものを補充しました。
後は、昔キャンプ用に用意した、ガソリンを燃料に使用できる2バーナーコンロが有るので安心です。

電気と情報の確保


停電時の対策は、別記事の古バッテリーを活用した非常用電源とポータブルバッテリーで確保しましたが、大分前に導入したUPSのバッテリー交換アラームが出ていたので、車用バッテリーを外付けしました。

メーカー標準のもは9Ahと小容量で高価(8千円位)ですので、30Ah程度のバッテリー(3千円強)のものにしました。接続後、コンセントを抜いてバックアップできている事を確認済です。

バックアップ電源にインターネット終端装置、無線LANルーター、光電話を接続しており、これらの消費電力が25W程度ですので、2AとしてMAX15時間、UPSでのロスを考慮しても10時間程度は持つ計算です。
地震の場合は、建物自体が如何なるかは有りますが、停電時に通信手段を確保できるのは大きいと思います。

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UPSの左に有るのがオリジナルのバッテリーで、今回接続したバッテリーは見にくいですが、その奥のケーブルに隠れている白く見えるものです。UPSに使用電力46Wと表示していますが、非バックアップ電源にNASを繋いでいる為です。

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太陽光発電
古バッテリーの活用(完成編)
DIY非常用電源の完成

2次相続対策

相続株の売却


母親は株に興味がなく売却したいとのことで、父親から相続した株を含めた売却相談に証券会社へ行ってきました。

私が代理人となり売却をすすめるための手続きをしてきました。全部売却と聞いて支店長が出てきましたが、別の金融商品を検討する旨話して納得してもらいました。

問題は相続株の取得価格が分からないことで、証券会社で過去10年間はデータがあるので、確定申告時にサポートをお願いしました。取得価格が不明の場合、売却価格の95%が売却利益と見なされ課税されます。

相続時に単位株以上は売却できず、相続税対象資産計上しており、相続後、売却時にまた課税するのは2重課税に近いと思います。株の相続は節税上不利になることが分かりました

相続完了


相続税申告後、法定比率での最終的な遺産分割の調整を行い、母親、弟と合意しました。色々と大変でしたが、これで10か月間の相続プロジェクトは完了です。

特に相続税申告は、初めての事ばかりでしたが退職後で時間もありましたので、税の勉強になりました。節税上のポイントが分かりましたので、それほど大きな資産はないですが、2次相続の対策に生かして行きたいと思っています。

母親が相続した株や投資信託を、株式市場の下落前に全て売却できたので、最終調整の原資にしました。

遺産分割は揉めるケースが多いようですが、父親の不動産に関する2次相続の遺言があったこともあり、比較的スムースに合意できたと思います。1周忌前に区切りを付けることが出来、父親に墓前で報告できるので一安心しています。

2次相続対策


後は2次相続の対策を勧めます。今考えている節税対策は以下の通りですが、他にも良い対策があれば取り組んでいきたいと思います。

①生命保険
生命保険金は相続人1人当たり500万円の税控除となるので、相続人2人で1000万円が非課税になります。現在500万円の保険契約なので、母親と相談して、あと500万円の保険に入る予定。

贈与と組み合わせた外貨建て生命保険などが候補ですが、高齢なためな入れる保険は限定されますが、他と比較検討して加入したいと思います。
  
②生前贈与
母親も贈与していきたい意向ですので、孫の教育費用の非課税制度や年間110万円までの非課税枠を利用した贈与を検討したいと思います。

証券会社で紹介された外貨建て生命保険は、毎年の贈与額を決めて、自動的に贈与先の指定口座に振込まれ、記録も残せるのがメリットですが、外貨から円貨への変換手数料や為替変動リスクがデメリットです。メリットは、保険加入審査が通り易く、利率は2%程度という所です。

教育費用は1人当たり500万円まで、非課税になるのですが、専用の口座を金融機関で開設して、使用する度にその支出証明を金融機関に提出する必要があるようで、面倒な所がデメリットです。

③不動産の共有名義
現在、2世帯住宅の区分登記となっており、小規模住宅の特別控除が利用出来ないことが分かりました。共有名義にするには、まず建物の等価交換登記をしてからでないと、共有名義にできないようです。

折を見て法務局で相談して、自分でできる範囲なのか判断したいと思います。複雑な登記になるようで、司法書士に依頼する場合はかなり報酬が高額になるようです。土地の相続金額から80%も控除されるので、これは大変でも進めたいと考えています。

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正弦波インバーター


楽天ポイントが貯まっていたので、正弦波インバーターを入手しました。矩形波だと動作しない家電があることと、最悪の場合回路に不具合が出る可能性があるので、高価ですが、正弦波のものにしました。

定格出力400W、最大出力450W、最大瞬間出力800Wの大橋産業製のものです。1000W以上の正弦波のものは2万円以上するとこと、400W以上必要なものは、他で代用可能なドライヤーやエアコン等の一部家電に限定され、冷蔵庫も280KWh/年以下の省電力タイプなので単純計算(280000÷(356日×24H=8760h))だと32W以下で使用可能ですので、この程度で良しとしました。

商品到着後、早々にテストしました。矩形波インバーターでは点灯しなかった4WのLED電球も問題なく点灯しました。日本製の安心感と50Hz/60Hzの切替がついており、海外製に比較して国内向け家電との相性が良さそうです。

別記事で紹介済のDIY制作した、バッテリーの収容BOXにも丁度収まり、インバーター使用時はそのUSB出力からBOXに取り付けたPC用ファンに電源供給してBOX内の換気が出来るようにしてあります。古バッテリー3個合計で260Ahなので、平均360W消費の場合12V×30Aで約8.7時間、一晩は稼働できる計算です。

日中晴れていれば100Wソーラパネルで70W程度で充電できるので、満充電まで45時間掛かる計算になります。消費電力120Wの場合、12V×10Aですので、12時間で120A消費、充電に20時間強掛かる計算なのでソーラパネル2枚で消費電力を100W程度に押さえれば、十分使えると思われます。

将来、家庭用蓄電池が普及価格になるまでの災害対策としては、別記事のポータブルバッテリーと、到着待ちの発電機の併用で賄うしかないです。電気自動車のテスラが格安の家庭用蓄電池を提供しはじめており4.5年後には普及価格になることを期待しています。

ちなみにポータブルバッテリーは、120000mAhなので120Ah、120W消費(10A)で最大12時間は持つことになります。発電機は定格出力0.7KVA=700Wですので、3つの電源を合計すると、1000W程度は使用できる計算です。

この発電機は12V、8A出力も付いているので、バッテリーへの充電も可能です。発電機については商品到着後、別途記事にする予定です。ちなみに米国では停電が多いのか、家庭用発電機の普及率が30%程度もあるようです。日本の住宅事情では、大型発電機は設置場所や騒音の関係で病院等の一部施設が殆どですね。

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4WのLED電球でテストしている所です。バッテリーBOXに丁度収まっており、手前に見えているのが手持ちの150W矩形波インバーターで、予備で入れてあります。

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50HZ/60HZの切替スイッチの画像です。蓋がネジで固定されていますが一度設定すれば、変更することは殆ど無いので、問題ないですね。工場出荷時は60HZのようですので、関東の方は注意が必要です。

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バッテリーBOXに充電器を繋いで充電している所です。BOXの蓋を開けずに、防水コネクターに接続して充電できるようにしました。

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ソーラーパネルとポータブルバッテリーへ接続


別記事でDIY制作した、古バッテリー3個のバッテリーBOXをベランダに移設して、既存の100Wソーラーパネルに接続しました。このソーラーパネルは、ポータブルバッテリーに接続していたものです。

ポータブルバッテリーには、車用12Vシガーソケット充電アダプターが付属していたので、電源BOXの12V出力からポータブルバッテリーに充電するよう配線し直しました。

100W電源2系統とポータブルバッテリー充電用の12V電源1系統と室内に引き込み、室内側にコンセントを設置しました。非常時はこのコンセントから延長コードで電源を供給可能としました。

非常時にバッテリーBOXの3個バッテリー合計260Ahとポータブルバッテリーの120Ah、合わせて380Ah、700Wの大容量電源システムを確保できました。

ソーラーパネルの発電量が足りない状況ですが、700Wの発電機を導入予定なので、非常時は発電機で不足する分を、この非常用電源で賄う事で対応すれば実用レベルでは問題ないとの判断です。

ソーラーパネルは晴天で60W~70Wの発電量ですが、この接続で、ポータブルバッテリーに30W程度充電できているので、電源BOXへも30W程度の充電が出来ています。

別記事で記載したように、全てのバッテリーを空の状態から満充電にするのに、晴天で45時間程度掛かる計算ですが、実際は空になる前にインバーターが止まると思うので、そこまで時間は掛からないと思います。

トータルで1週間以上掛かりましたが、インバーターと合わせて制作費用2万円以内です。似たような鉛バッテリーの非常用電源システムが数十万で販売されているので、非常に安価に構築できたと思います。

鉛バッテリーが寿命を迎えても船舶用110Ahのディープサイクルバッテリーが13千円程度で入手できるので、多変経済的です。

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ベランダに移設したバッテリーBOXにソーラーパネルからの電源接続、外壁に穴あけして、室内へ100V電源2系統+12V電源1系統を引き込みました。防水シーラーで仕上げる予定です。ポータブルバッテリーへ充電できている(撮影時26W)のが確認できます。

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室内側コンセント。ホームセンターで部品ばら売りしているので、12V電源(赤黒の電線)を一番下から引き込めるようにしました。

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DIYバッテリーBOX(並列接続編)
DIYバッテリーBOX(完成編)

退職特別金利の円定期満期と外貨定期預金

三井住友信託銀行の退職者向け特別金利(3か月物0.8%)の円定期が満期になりました。10月から年金定期便で資産プラン相談すると3か月もので+0.1%(0.9%)になるとのことでしたので、再度預けることにしました。新規資金限定のため、明日他行から振込み後、申込予定です(窓口申込のみ)。

https://www.smtb.jp/personal/second-life/

3か月後に、ボーナス特別金利プランの内容により、その後どうするか決めたいと思います。この資金は全体のポートフォーリオの約半分に当たるもので、定期預金他の元本保証型の金融商品に預ける予定です。

SBJ銀行「ひきだし君」3年物0.3%というのが比較的高金利ですが、これは12/28までのキャンペーンなので、試しに「1年ものミリオくん」で定期預金作成しました。新規口座開設で0.4%の金利です。100万円預けて1年で税引き後利息3千円位です。

この銀行は韓国資本なので運用先は分かりませんが、ペイオフ対象銀行なので1千万円までは、保証されます。やはり、低金利時代の定期預金は銀行に資金をほぼ無利子で貸しているようなものですね。この銀行に限らず、元本保証という甘い言葉で騙されている気分です。

3ヵ月後の金利状況で再検討です。いずれにしても定期預金の金利はとても低いですね。ペイオフ対象の10百万以内で複数の金融機関に分散するつもりです。

https://www.sbjbank.co.jp/campaign/pdf/thankyou.pdf

イオン銀行の退職者向け「しっかり運用セットNEO」という投資信託と定期預金のセット商品も、投資信託の比率で3か月物の定期預金金利が7%(投信70%)、5%(投信50%)、3%(投信30%)と非常に魅力的です。投資信託残高100万円以上でイオンゴールドカードのインビテーションが来るとい情報もあるので、国内株式市場が不安定な状況なので、グローバル投資ファンドのようなものがあれば、上記とは別資金で運用するか検討中です。

https://www.aeonbank.co.jp/investment/shikkarineo/index.html?tmid=inv:shikkarineo151130:ptx

追記:2018/10/23

三井住友信託で、退職金特別金利の定期預金申し込んできました。年金定期便を持って行ったので、3か月物0.9%の金利です。年金定期便のコピー等は取られず(個人情報なので当然?)保険商品などの紹介がある程度でした。

ちなみに、この特別金利は1親等の親族も利用できるので、妻も同じプランに申し込んでいます。退職後1年間の制限がありますが、通常よりかなりの高金利なのでお勧めです。

イオン銀行の「しっかり運用セットNEO」の方、「グローバル・フィンテック株式ファンド」というのが運用成績がよく候補ですが、海外国債のファンドなどもあり、良く調べる必要がありますね。

いずれにしても株式市場が不安定ななので、その状況を観ながらですが、3か月間の短期で解約する予定ですので、多少リスクとってもよいと考えています。年内には申し込む予定ですので、その時に別途記事にします。

※フィンテック(FinTech)とは、金融(Finance)と、技術(Technology)を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」

退職者向けしっかり運用セットNEO購入

追記:2018/12/3
イオン銀行の退職者向けしっかり運用セットNEOを購入しました。投資信託100万円以上で、同額の定期預金の金利が3か月物で7%になるものです。冬のキャンペーンで投資信託購入手数料がWAONで全額バックになっていましたが、買い物にしか使えないので、止めました。

購入した投資信託は「世界の財産3分割法ファンド」という世界の不動産、債券、株式投資のバランス型で、毎月分配金を再投資する契約にしました。購入手数料2.7%ですので、3か月物定期の金利より高いですが、投資信託の価格変動がないと仮定すると1年程度で分配金で回収できる予定です。

もともとバランス型のグローバル投資ファンドには興味があったことと、購入手数料の低い債券中心のファンドも検討しましたが、手数料の回収に2~3年掛かるとのことでしたので、止めました。

投資信託残高100万円以上でイオンゴールドカードのインビテーションか来るのか、聞いてみましたが、毎月条件見直しが変わるので分からないとの事でした。公式にはなっていない条件なので、このような回答なのだと理解しました。3か月後にどうなったのか、記事にする予定です。

https://www.aeonbank.co.jp/investment/shikkarineo/retiree/

普通預金金利


普通預金でも、ネット銀行は条件クリアすると普通預金でも0.1程度になるので、定期預金より金利が高いという不思議な設定になっています。
楽天銀行の場合は、楽天証券口座との連携設定(マネーブリッジ)、楽天カードの引き落とし口座を楽天銀行にすることで、普通預金金利が0.1%になります。

https://www.rakuten-bank.co.jp/assets/fixeddep/?l-id=top_T_0701_0005_CO9

外貨定期預金


定期預金の金利が限りなくゼロに近い中、ネット銀行の米ドルや豪ドルの外貨定期預金は2%と魅力があり、為替変動リスクはあるものの資金の10%程度は、外貨預金にする事にしました。

丁度、退職金特別定期満期の時、豪ドルが80円を切っていたので、1か月物で7%のキャンペーンで購入しました。一時、82円まで円安となり短期間でかなりのプラスになっています。

外貨も複数所有して為替変動リスクを回避したいところですが、米ドルは112円と、かなりの円安なので、様子を観ることにしました。

南アランド1か月もの40%などの、うそのような高金利ものもありますが、さすがに発展途上国の外貨は国の財政も不安定と思い止めました。

ご参考サイト

https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i060201CT

豪ドル定期満期

(2018/10/07追記)
今日、豪ドルの1か月もの特別金利7%定期の満期でした。5万豪ドル預けて利息分229.24豪ドル=約18千円付きました。

一部を1年物2%定期にして、残りは円安のタイミングをみて円に戻して別の外貨購入資金にする予定です。
やはり、円定期より外貨定期ほうが圧倒的に利率がいいですね。

イオン銀行は為替手数料0円、利息は住信SBIが良いようです。円は低金利が続いているので、金融機関も外貨預金に力を入れてますね。外貨預金はペイオフ対象にならないようです。

南アフリカランド定期購入

(2018/11/30追記)
豪ドルが83円を超えたので、定期満期時の一部資金を売却しました。手数料込みで、3円程円安での売却です。約3か月の短期で金利分を含めて4%程度増えました。外貨はやはり利回りが良いですね。

売却した資金で、リスクを取って南アランド1か月もの金利40%という住信SBI銀行の定期を購入しました。
為替レートは手数料込みで8.45円です。1ヵ月満期後の為替レートでその後どうするか検討です。基本的には長期預けの予定なので、1年物金利6%定期を継続して円安時に売却を考えています。